Herstel van een gietijzeren bad thuis: stapsgewijze instructie

Het is aangenaam wanneer thuis een goedkope maar nette renovatie wordt gedaan, en vooral wanneer alles met uw eigen handen is gedaan. Iedereen die een klus aanpakt, beoordeelt eerst zijn mogelijkheden, kiest materiaal, tijd en financiën. Maar het is één ding om de tegels in de badkamer te vervangen, en een ander ding – de door de tijd vergeelde badkuip.

U kunt echter niet overhaasten om het te vervangen, want u kunt het emaillecoating herstellen. En over hoe u een goedkoop en kwalitatief herstel van een gietijzeren bad thuis kunt doen, leest u in dit artikel.

Soorten beschadigingen aan een gietijzeren bad

Ondanks de grote keuze aan baden in verschillende vormen, maten en materialen, zijn gietijzeren nog steeds gewild op de markt. Immers, zo'n gegoten basis is vrijwel eeuwig en kan meerdere generaties meegaan.

Wat is daarvoor nodig? Slechts periodieke restauratie van het emaillecoating van een gietijzeren bad – het is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Voor een correcte uitvoering van de restauratiewerkzaamheden moet u iets meer weten over de soorten beschadigingen.

Type #1 – geelheid en aanslag

Grofweg zijn dit resten van metaaloxiden die in het water zitten. Na verloop van tijd worden er steeds meer oxiden afgezet, ze dringen de bovenste verflaag binnen. En op een gegeven moment is de geelheid niet meer weg te wassen, de bovenste laag krijgt een gele kleur.

Geelheid op het emailleoppervlak ontstaat bij langdurig contact met water. De meest kenmerkende oorzaken voor dit type beschadiging – een lekkende kraan, waterdruppels uit de douchekop, verkeerde installatie van de afvoer.

Type #2 – mechanische beschadigingen

Krasjes of andere vormen van beschadiging van de fabriekslaag van het emaille. Emaillecoating – dit zijn bij hoge temperatuur gebakken thermohardende componenten in meerdere lagen, die bij het drogen zeer hard maar bros worden.

Elke harde klap op het oppervlak met een hard voorwerp leidt vaak tot scheuren en zelfs afschilfering van een deel van de coating.

Mechanische schade ontstaat bij onvoorzichtig gebruik. Dit is een scherp contact met metalen voorwerpen, bijvoorbeeld de rand van een metalen teiltje of emmer.

Type #3 – beschadiging van de glans

Glans is een zeer belangrijk onderdeel voor de esthetische uitstraling en technische staat van de coating. Een glanzend oppervlak is een indicator van een kwalitatieve coating. Glans beschermt de emaillaag tegen het binnendringen van vocht en verschillende verontreinigingen.

Het voorkomt dat chemische elementen van schoonmaakmiddelen zich op het oppervlak nestelen, waardoor de verf langdurig schoon blijft. Elke beschadiging van de coating, hoe klein ook, leidt tot verkorting van de levensduur van de gehele verflaag.

Heel vaak gebruiken eigenaren, om snel vuil te verwijderen, schoonmaakmiddelen op basis van fijne schurende poeders die de glans zeer snel in een mat oppervlak veranderen.

Op onze website staat een artikel waarin we uitleggen hoe u een gietijzeren bad kunt reinigen zonder de coating te beschadigen. Meer informatie – klik op de link.

Glansbeschadiging ontstaat bij gebruik van middelen die korund- of glasabrasieven bevatten. Het gebruik van dergelijke pasta's beschadigt na verloop van tijd de glans, wat leidt tot het vasthouden van vocht op het oppervlak en het binnendringen van verschillende verontreinigingen in de microporiën.

Opties voor herstel van de coating

Voor het herstellen van het binnenoppervlak van baden zijn drie soorten restauratie gebruikelijk:

• het aanbrengen van een emaillaag met een kwast of spuitpistool;
• behandeling van het bad met een polymeerverbinding – acryl;
• plaatsen van een inzetstuk.

Verf – de levensduur van de emaillaag hangt grotendeels af van de ervaring van de vakman en de grondigheid van de voorbereiding van de bad-/kom-ondergrond. Doorgaans, zelfs bij zorgvuldig gebruik van de herstelde coating, bedraagt de levensduur niet meer dan 1-1,5 jaar.

Vloeibaar acryl wordt gebruikt voor het restaureren van baden met een niet-standaard vorm. De technologie maakt het mogelijk om zelf de kom te vernieuwen, zonder een team van vakmannen in te schakelen. Echter, u moet een kwalitatief polymeer kopen van een gerenommeerde fabrikant.

Plaatsen van een inzetstuk – een vrij problematische optie, omdat ze in een specifieke vorm worden gegoten en het is vaak erg moeilijk om de juiste maat voor uw bad te vinden. En vaak onmogelijk – als u een bad met een niet-standaard vorm heeft.

De keuze van de herstelmethode hangt af van de vorm en grootte van het bad. Bijvoorbeeld, bij producten met een niet-standaard vorm, kunt u het beste kiezen voor een acrylcoating.

We geven geen advies over welke hersteloptie het beste is – u bepaalt dit zelf, door de staat van uw bad en uw eigen mogelijkheden te beoordelen.

Stapsgewijze instructie voor restauratie met emaille

Het email dat bedoeld is voor het herstellen van het oppervlak van een gietijzeren bad, is een materiaal dat een basis en een verharder bevat.

Simpel gezegd is email – niet echt verf in de gebruikelijke zin, maar polymeerverbindingen die aan talrijke eisen voldoen. Daarom moet u het beschouwen als een complexe chemische samenstelling die volgens een speciale techniek wordt vervaardigd en gemengd.

De basiskleur – is wit, en voor het maken van gekleurde tinten worden verschillende vulstoffen en kleurstoffen gebruikt.

Allereerst moet worden opgemerkt dat het emailleren qua kwaliteit niet kan tippen aan het fabriekswerk, dus u moet het beschouwen als een lopende reparatie. Het is slechts een dunne laag film die aan de lucht uithardt zonder speciale ovens.

De technologie voor het aanbrengen van email op een bad is onderverdeeld in vier stappen:

1. Plamuren, of zoals men het ook kan noemen, het egaliseren van alle oneffenheden, indien aanwezig.
2. Voorbereiding van de ondergrond voor het aanbrengen, wat het reinigen en verwijderen van de oppervlaktelaag van het bestaande email omvat.
3. Het bereiden van het email en het aanbrengen op het oppervlak.
4. Het juiste drogen of droging.

Alle werkfasen zijn erg belangrijk, er mag niets worden overgeslagen. Zelfs een kleine onnauwkeurigheid kan leiden tot een kortere levensduur van de coating, maar laten we alles in volgorde bespreken. Allereerst moeten eventuele beschadigingen of krassen worden verwijderd.

Stap #1 – voorbereiding van het oppervlak

Om het binnenoppervlak goed voor te bereiden, kunt u het beste de beschadigde verflaag volledig verwijderen. De beste optie hiervoor is om de laag tot aan de grondlaag te verwijderen.

Het schoonmaken kan handmatig of met behulp van elektrische apparaten worden uitgevoerd: haakse slijper (hoek slijpmachine), boormachine, schuurmachine.

Handmatige oppervlaktebehandeling gebeurt op een schurende manier, hiervoor worden twee soorten werkmateriaal gebruikt: schuurpapier en een metalen gaas, dat wordt gebruikt voor het egaliseren van pleisterwerk bij bouw en renovatie.

Schuurlinnen heeft een papieren of stoffen basis. Stoffen exemplaren zijn waterbestendig en gewoon. De korrelgrootte wordt gemeten in μm, dus hoe hoger het getal, hoe fijner de korrel. Schuurlinnen kan worden gebruikt bij handmatig werk in houders of met elektrisch gereedschap.

Bij het gebruik van schuurpapier moet u een houder kiezen waarop het wordt bevestigd. Hiervoor zijn er speciale raspen met schroef- of veerklemmen aan de randen. U kunt ook zelf een houder maken van een houten blok.

Schuurpapier is er in verschillende soorten: met een papieren en een stoffen basis. Stoffen exemplaren zijn duurzamer en kunnen worden gereinigd, papieren exemplaren niet. Stofgebonden exemplaren die met een speciale samenstelling zijn geïmpregneerd, zijn beter bestand tegen slijtage. Voor het werk is korrelgrootte P120-P180 geschikt.

Metalen gaas is praktischer omdat het niet slijt en geen korrel verliest. Als het verstopt raakt met stof, kunt u het uitspoelen en verder werken. Het gaas wordt aan houders bevestigd.

Een standaard houder voor schuurnet of schuurpapier moet een vlakke en harde ondergrond hebben. De klemmen voor het blad zijn schroef- of veerklemmen.

Bij aankoop moet u zeker letten op de handgreep, die uit één stuk met de basis moet zijn gegoten. Als de handgreep met lijm is bevestigd, is de kans groot dat deze midden in het werk kapotgaat. Professionele netten kunnen van wolfraamdraden worden gemaakt, maar deze zijn aanzienlijk duurder.

De markering van het gaas is dezelfde als die van schuurpapier. Wijdverbreid zijn de korrels: P-120, P-150, P-180, P-240. Voor het verwijderen van de oppervlaktelaag van de verf van het bad is P120 – P180 beter geschikt.

Het voorbereiden van het oppervlak wordt uitgevoerd totdat alle oneffenheden volledig zijn verwijderd, of tot aan de grondlaag.

Stap #2 – bereiding en aanbrengen van de composiet

Als er oneffenheden, afschilferingen of diepe krassen op het oppervlak zijn, kunt u het beste speciale plamuren gebruiken om het oppervlak te egaliseren.

Voor het plamuren van scheuren, afbrokkelingen en diepe krassen kiest u een plamuur die glasvezel in zijn structuur bevat. Dergelijke composieten zijn het meest geschikt voor het vullen van afbrokkelingen en oneffenheden.

Om de plek voor het vullen van de afbrokkeling voor te bereiden, is het nodig:

• het defect grondig ontvetten met bleekwater, spiritus of aceton;
• de plek met stromend water wassen en met een föhn drogen;
• grondig opschuren met schuurpapier;
• nogmaals met schoon water spoelen en drogen met een föhn;
• het composiet bereiden.

Volgens praktiserende vaklieden is plamuur met glasvezel in de samenstelling het beste – deze samenstelling is het sterkst.

Zo kunt u van de geschikte plamuren de polyester van het merk Novol of Body aanbevelen. Deze materialen hebben na het uitharden een hoge taaiheid, wat belangrijk is bij constant wisselende temperaturen tijdens het gebruik van het bad.

U kunt geen afwerkplamuur gebruiken voor het vullen van afbrokkelingen van baden, omdat deze een grote lineaire thermische uitzetting heeft.

Vooraf moet u bepalen hoeveel materiaal u nodig heeft. U hebt niet veel plamuur nodig, dus u kunt het beste een klein potje kopen. Kwaliteitsplamuren zijn tweecomponentig, waarvan er één een verharder is.

De verhouding van de te mengen componenten wordt bepaald volgens de gebruiksaanwijzing, maar als die er niet is, dan is de algemene standaard 1:10. Na het mengen van de twee componenten moet u ze grondig en snel mengen tot een homogene massa. De begintijd van uitharding is 2 minuten.

Zodra de componenten klaar zijn, kunt u beginnen met het egaliseren. Oneffenheden kunt u het beste egaliseren met een zachte nylon plamuurmes. Hierdoor kunt u precies de vorm van de bochten van het badlichaam volgen. Bovendien is het later geen probleem om zo'n plamuurmes weg te gooien, waardoor u kostbare werktijd bespaart.

Nadat de composiet klaar is, worden alle defecten met een plastic plamuurmes hersteld. Na het egaliseren van oneffenheden moet u al het werkgereedschap reinigen, want na 10-15 minuten verandert de plamuur in “steen”.

Stap #3 – verven van de gietijzeren kuip

Het schilderen van het toegankelijke deel van het oppervlak gebeurt handmatig met een veloursroller, de ontoegankelijke plekken – met een platte kwast.

Om de verf met de roller aan te brengen, giet u de voorbereide verf in een speciale verfbak. Nadat u de roller in de verf heeft gedompeld, moet u deze een of twee omwentelingen over de geribbelde rand van de bak rollen.

Vervolgens schildert u met krachtige bewegingen van de bodem van het bad tot de bovenrand, waarbij de bewegingen van onder naar boven moeten worden gericht. De voor de roller ontoegankelijke plekken worden bijgewerkt met een platte kwast.

Ervaren vakmensen stellen dat één keer voor een emaillelaag niet voldoende is; u moet ten minste drie lagen aanbrengen.

Stap #4 – drogen na het verven

Het drogen na het schilderen gebeurt alleen onder natuurlijke omstandigheden: het drogen van één verflaag moet ten minste 3 dagen duren. Elke extra laag voegt nog een dag toe. Het drogen bij een driedubbele laag bedraagt dus ten minste 6 dagen.

Het wordt afgeraden dit proces te versnellen met kunstmatige ventilatie, omdat ongelijkmatig drogen mogelijk is, wat interne spanning in de film veroorzaakt en als gevolg daarvan het latere loslaten ervan.

Het heeft geen zin om het drogen van de emaille- of acrylbadlaag te haasten, want dit kan tal van problemen veroorzaken, variërend van een kortere levensduur van de laag tot het loslaten ervan.

Nuances en tips voor doe-het-zelfwerkzaamheden

Als u besluit om zelf het herstel van de laag uit te voeren, is het belangrijk een aantal regels te volgen en alle stappen systematisch uit te voeren. Alleen dan kunt u een positief resultaat garanderen.

Ten eerste, voor aanvang van de werkzaamheden is het aan te raden alle muren en het plafond af te nemen, kortom, een natte reiniging uit te voeren in de ruimte waar het bad zich bevindt, omdat elk stofje op het oppervlak van de verse emaille de staat ervan aanzienlijk kan verslechteren.

Als de douche niet is gedemonteerd, moet u deze beslist verwijderen om zelfs de theoretische mogelijkheid van vallende waterdruppels tijdens het drogen van de verf uit te sluiten.

Ten tweede, ontvet het voorbereide oppervlak. De beste oplossing voor ontvetten is gedenatureerde alcohol, thinner 646, in het uiterste geval – aceton.

Het ontvetten gebeurt door het oppervlak af te nemen met een pluisvrije doek. Deze handeling moet meerdere keren worden herhaald.

Oplosmiddelen zijn geschikt voor de behandeling, maar verwijderen geen resten van korunddeeltjes of vuil. Daarom is het na het schuren het beste om het oppervlak te wassen en te stofzuigen.

Ten derde dient u de verf correct voor te bereiden. U moet deze volgens de bijgevoegde instructies mengen. Denk eraan dat de tijd om te schilderen na het mengen van de componenten 15-20 minuten bedraagt.

De viscositeit van de verf mag niet te dik zijn, anders is het erg moeilijk aan te brengen, maar ook niet te dun, zodat er geen druipsporen ontstaan.

Bijna alle verven worden verdund met verdunner 646 of met aceton. Acrylverf is niet compatibel met lokale oplosmiddelen.

Ten vierde moet u tijd besteden aan het voorbereiden van het platte penseel. Dit houdt in dat u met een fijne kam losse haren uitkamt, zodat deze er niet tijdens het schilderen uitvallen.

Vervolgens moet u het penseel meerdere keren over grof schuurpapier halen om de haren een puntig uiterlijk te geven.

Ten vijfde, om het voorbereidingsproces te versnellen, kunt u elektrisch gereedschap gebruiken. Als u het benodigde niet heeft, kunt u het lenen van een vriendelijke buurman of vriend.

Een doe-het-zelver die zelf reparaties uitvoert, heeft in zijn arsenaal zeker elektrische apparaten: een boormachine, een schroefmachine of een haakse slijpmachine (HS). Als u speciale opzetstukken gebruikt, zijn deze geschikt voor de eerste behandeling van het oppervlak voor het schilderen.

Een aantal vlakschuurmachines is voorzien van een schuurpapierband die als een transportband beweegt. De breedte van de band kan sterk variëren. De machines zelf hebben verschillende vermogens en bandsnelheden.

Ook kunt u voor de voorbereiding van het oppervlak een schroefmachine gebruiken, door in de boorkop in plaats van een boor een onderplaat voor schuurmateriaal vast te zetten. Of gebruik speciale opzetstukken voor een haakse slijpmachine.

Bij het gebruik van elektrische apparaten voor het schilderen van het oppervlak, is het raadzaam om op enkele bijzonderheden te letten:

• Niet al het elektrisch gereedschap heeft stofbescherming in de ventilatieopeningen. Om te voorkomen dat verfdeeltjes in het apparaat komen, kunt u de ventilatieopeningen met enkele lagen gaas afsluiten.
• Elektrische apparaten met commutatormotoren produceren tijdens het gebruik een vonk tussen de koolborstel en de collectorplaten. Bij continu gebruik hoopt zich verf op in het apparaat, wat brandgevaar oplevert.

Bij het gebruik van elektrisch gereedschap kunt u het beste de voorkeur geven aan apparaten met accu's – deze zijn mobieler en veiliger.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Het plamuren van beschadigingen in het bad gebeurt als volgt:

De meest voorkomende fouten bij het herstellen van de coating:

Gedetailleerde instructie voor het restaureren van de coating van het bad.

Zoals u ziet, is het niet zo moeilijk om het glazuur te herstellen thuis, het belangrijkste is om de volgorde van handelingen duidelijk te begrijpen en alles foutloos te doen. Maar als u twijfelt aan uw eigen kunnen – vertrouw dit werk dan toe aan professionals.

Heeft u misschien zelf een bad gerestaureerd? Vertel de bezoekers van onze website alstublieft welke methode u heeft gebruikt en waarom u die heeft gekozen. Laat uw reacties achter in het onderstaande blok. Daar kunt u ook vragen stellen over het onderwerp van het artikel.