Reparatie van de “Oasis” geiser: overzicht van typische storingen en aanbevelingen voor het verhelpen ervan

Storingen komen voor in elk apparaat, ongeacht de fabrikant. Of het nu een gerenommeerd Duits merk is of een Chinese tegenhanger. Met het verschil dat ze bij de laatste vaker voorkomen.

Een defect aan een onmisbaar apparaat als een gasketel veroorzaakt veel ongemak. Als de storing geen verband houdt met een gaslek, kan de reparatie van de gasketel Oasis in de meeste gevallen zelf worden uitgevoerd. In deze publicatie bespreken we welke defecten het vaakst worden gediagnosticeerd bij ketels van dit populaire merk en hoe ze kunnen worden verholpen.

Varianten van gasketels van het merk

Op basis van het type waterverwarming worden ketels onderverdeeld in twee soorten: doorstroom- en opslagketels.

De eerste verwarmen een continue waterstroom die onder druk van het waterleidingsysteem door de interne spiraal stroomt. De tweede werken door het vooraf vullen van een reservoir, vergelijkbaar met elektrische boilers.

Het verwarmen van water vereist een bepaalde tijd, afhankelijk van de inhoud van de tank. Dit type waterverwarmer komt zeer zelden voor en is niet gewild bij de lokale koper.

Doorstroomgasketels hebben de grootste verspreiding gekregen, voornamelijk vanwege de snelle waterverwarming. In dit artikel wordt dit type ketel besproken.

Afhankelijk van de manier waarop verbrandingsproducten worden afgevoerd, zijn gasketels Oasis: schoorsteentypes en geturbineerde (schoorsteenloze).

Schoorsteentypes hebben een open verbrandingskamer en natuurlijke afvoer via de schoorsteen. Bij geturbineerde is de kamer gesloten met geforceerde afvoer.

Een kenmerk van de laatste is een eigen ventilatiesysteem in de vorm van een coaxiale dubbelwandige schoorsteen. Het bestaat uit twee in elkaar geplaatste buizen. Via de binnenste worden verbrandingsproducten afgevoerd, en via de opening tussen de buizen wordt lucht van buiten aangevoerd.

Geforceerde ventilatie geturbineerde geisers wordt verzorgd door een interne ventilator. Dit vereist een versterkte elektrische voeding in vergelijking met gewone schoorsteen apparaten. Daarom worden veel schoorsteenloze modellen op het net gevoed.

Interne structuur van de ketel “Oasis”

Voordat u begint met het opsporen van defecten aan de Oasis gasgeiser en het kiezen van een manier om deze te verhelpen, moet u duidelijk weten tot welk type het apparaat behoort en de structuur en het werkingsprincipe kennen.

Het schema van de plaatsing van de componenten van de Oasis gasgeiser is typerend voor de meeste modellen van Chinese doorstroomgeisers.

Hierboven in het schema is de structuur van een typische gasboiler bekeken, die ook kenmerkend is voor de Oasis geisers. Laten we vervolgens bekijken hoe het meest voorkomende type schoorsteen doorstroommodel van het merk met automatische ontsteking werkt.

Bij het openen van de kraan wordt water aangevoerd via de inlaatpijp naar de water-gas module, die de ontsteking en gastoevoer inschakelt. Zodra de ontsteking plaatsvindt, stuurt de vlamdetector een signaal naar de elektronische module om de vonkvorming te stoppen.

Vervolgens stroomt het water door de spiraal, die stevig is bevestigd aan de warmtewisselaar, die wordt verwarmd door het brandende gas. De spiraal geeft warmte af aan het uitstromende water.

Wanneer de kraan wordt gesloten, schakelt de water-gas module de gastoevoer uit. De verbranding stopt en de geiser gaat over in de wachtstand tot de waterkraan wordt geopend.

Een belangrijke voorwaarde voor een normale en veilige werking van de geiser is de afvoer van verbrandingsgassen via een ventilatieschoorsteen. Als de afzuiging ontbreekt of onvoldoende is, wordt de treksensor geactiveerd en schakelt de geiser uit.

Voor de tijdige uitschakeling van de geiser bij het bereiken van de maximale temperatuur zorgt de oververhittingssensor. Het is een belangrijk onderdeel van de geiser dat bescherming biedt tegen oververhitting.

Het handhaven van de vereiste temperatuur is een niet minder belangrijke voorwaarde voor brandveiligheid en een lange levensduur van de geiser. Oververhitting heeft een negatief effect op de staat van alle onderdelen, met name de warmtewisselaar, wat leidt tot voortijdige uitval.

Veelvoorkomende storingen en hun verhelpen

Voordat u begint met het opsporen van een storing in de geiser van het merk Oasis en het kiezen van een manier om deze te verhelpen, moet u ervoor zorgen dat er een normale waterdruk in het systeem is en trek in de schoorsteen. De trek kunt u het beste controleren met een kaars of lucifer; de vlam moet goed afbuigen tot hij dooft.

Laten we de meest voorkomende storingen bekijken die optreden bij het gebruik van Oasis geisers, de mogelijke oorzaken en manieren om ze te verhelpen.

Probleem #1 — de vlam in de brander ontsteekt niet

Als de Oasis gasgeiser niet ontsteekt, kunnen er verschillende hoofdoorzaken zijn. Laten we de belangrijkste bespreken.

Onvoldoende elektrische voeding van de geiser

Onvoldoende elektrische voeding of het ontbreken ervan. De meest waarschijnlijke en eenvoudige oorzaak van deze storing ligt in lege batterijen. Als u tijdens het openen van de kraan een ontladingsknisper hoort, er een vonk is, de waterdruk normaal is, maar het gas niet ontsteekt, dan ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in de batterijen.

Na verloop van tijd verliezen ze hun capaciteit. Hun vermogen neemt af, ze kunnen niet de benodigde stroom aan de belasting leveren. Het is alleen voldoende om de hoogspanningsgenerator te starten, maar voor het openen van de elektromagnetische klep is er onvoldoende vermogen.

Verslechtering van de contacten in het batterijvak door corrosie en vervuiling kunnen ook problemen met de ontsteking veroorzaken. Corrosie kan worden veroorzaakt door lekkende batterijen of door vocht dat van buitenaf op de contacten terechtkomt.

Verhelpen: vervangt u de batterijen door nieuwe. U dient alkalinebatterijen te plaatsen. Controleer eerst de staat van de contacten. Veeg ze indien nodig schoon met alcohol, of reinig ze met schuurpapier, een mes of een vijl. Als de corrosieschade is ontstaan door binnendringend vocht, moet u de bron ervan opsporen en de lekkage verhelpen.

Voor schoorsteenloze geisers kan het uitblijven van ontsteking verband houden met een defect aan de netvoedingseenheid. Alleen dan zal er ook geen vonkontlading zijn.

Zwakke waterdruk aan de uitgang van de boiler

Verminderde waterdoorstroming door de geiser is een veelvoorkomend verschijnsel.

Als de waterdruk in het systeem normaal is, maar aan de uitgang van de geiser zwak, dan kunnen er verschillende oorzaken zijn:

• het filter aan de ingang van het waterblok is verstopt;
• de doorlaatcapaciteit van de spiraal van de warmtewisselaar is verminderd door kalkaanslag;
• het zeefje (beluchter) op de warmwaterkraan is verstopt;
• een stukje aanslag is in de flexibele slang terechtgekomen die het warme water naar de kraan leidt.

Verhelpen: verwijder, reinig en spoel de zeeffilters onder een straal water. Vervang de flexibele slang. Spoel de warmtewisselaar.

Als er zoutafzetting op het filter zit, moet u het 15 minuten laten uitkoken in een 10% oplossing van citroenzuur.

Storing in het waterblok

Onder druk van de inkomende waterstroom duwt het membraan de stang, die de mechanische gasklep opent en de knop van de microschakelaar indrukt, die de ontsteking activeert.

Dit mechanisme kan falen door de volgende oorzaken:

• het membraan is versleten, na verloop van tijd verliest het zijn eigenschappen, elasticiteit en scheurt het;
• de stang is vastgelopen.

Verhelpen: demonteer het waterblok. Als de schroefverbindingen vastzitten, behandel ze dan met een anticorrosiemiddel zoals WD-40 of remvloeistof en laat ze een half uur inwerken. Vervang vervolgens het membraan, smeer de stang, de veer en de pakking. Plaats bij voorkeur een siliconen membraan, dat gaat langer mee.

Storing van de microschakelaar of de elektromagnetische klep

U kunt de werking van de microschakelaar en de elektromagnetische klep controleren met een multimeter. Hiervoor moet u deze in de weerstandsmeetstand met het laagste meetbereik zetten. Sluit de meetsnoeren aan op de aansluitingen van de microschakelaar en druk afwisselend op de knop en laat deze los.

Als de meterstanden variëren van één Ohm tot oneindig, dan is de schakelaar met grote waarschijnlijkheid in orde. Als de standen niet veranderen – dan is de microschakelaar defect.

Om de elektromagnetische klep te controleren, moet u de weerstand van de solenoïdewikkelingen meten op de aansluitklemmen. Deze moet ongeveer 400 Ohm zijn tussen de zwarte en gele draad, en ook tussen de gele en rode draad. Tussen de rode en zwarte draad – ongeveer 7 Ohm. Als de meetresultaten aanzienlijk afwijken, is de elektromagnetische klep defect.

Soms worden er op de microschakelaar sporen van corrosie en vocht aangetroffen. In dat geval moet u deze vervangen, nadat de lekkage en de gevolgen ervan zijn verholpen.

Oplossing: deze onderdelen kunnen niet worden gerepareerd en moeten worden vervangen.

Probleem #2 — de vlam ontsteekt en dooft

Dit gebeurt wanneer de elektronische unit geen signaal van ontsteking ontvangt, de ontsteking stopt en het gas afsluit. De oorzaak kan een defecte vlamsensor zijn of roetvorming op de sensor.

Oplossing: maak de sensor voorzichtig schoon met fijn schuurpapier (korrel 0). Hierbij mag u niet te veel kracht zetten om de metaalcoating niet te beschadigen. Als deze procedure geen resultaat oplevert, is vervanging van de vlamsensor vereist.

Probleem #3 — het apparaat dooft na enkele minuten

Deze storing is vaak gerelateerd aan slechte trek of oververhitting.

Oplossing: reinig de rookafvoer, verlaag de watertemperatuur door de vlam en de waterdruk aan te passen, verdun het hete water niet met de mengkraan.

Probleem #4 — lekkage in de ketel

Om de exacte locatie van de lekkage te bepalen, moet u het voorpaneel verwijderen en alle onderdelen van de boiler zorgvuldig inspecteren. Meestal treedt lekkage op in het waterblok of de warmtewisselaar.

De stangafdichting lekt

De water-gasunit heeft een constructief kenmerk dat niet zichtbaar is in de normale stand. In de achterwand zit een opening waardoor de stang de hendel van de microschakelaar bedient. Via deze opening treedt vaak lekkage op bij slijtage van de afdichting.

Dit constructief kenmerk van het waterblok van de gasboiler 'Oazis' is alleen te zien van de achterkant wanneer de unit is verwijderd.

Om lekkage van de afdichting op te sporen, volstaat het om de bevestigingsplaats van de microschakelaar te inspecteren. Als er vocht aanwezig is, maar de bovenkant van het blok droog is, dan lekt de stangafdichting van de waterunit.

Verhelpen: haal de batterijen eruit, verwijder het montageblok. Schroef de moeren op de inlaat- en uitlaatpijpen van het waterblok los. Koppel de watertoevoerbuis (slang) en de radiateurslang los. Demonteer het waterblok, vervang de pakking of de hele stang.

Lekkage van de radiator en het verhelpen ervan

Warmtewisselaars van koper en koperhoudende legeringen hebben het grootste risico op lekkage. De reden is dat fabrikanten vaak legeringen gebruiken waarin het kopergehalte steeds lager wordt.

Tijdens gebruik beginnen er door corrosie en mechanische beschadigingen kleine gaatjes te ontstaan, waardoor de radiator niet meer afdicht. Dit zijn de zogenaamde ‘fistels’. Op die plaatsen begint de warmtewisselaar water door te laten.

Trouwens, zelfs een hoogwaardige warmtewisselaar van koper is niet beschermd tegen snelle slijtage — er treedt corrosie op onder invloed van zwerfstromen die in de waterleiding ontstaan bij een onjuiste aardpen van de kolom of bij overtreding van andere gebruiksregels van gasapparatuur.

Bij het verschijnen van de eerste tekenen van lekkage mag u niet langer wachten met het nemen van maatregelen. Een klein lekje kan al snel veranderen in een straaltje en een fontein, en het water kan op andere onderdelen terechtkomen, wat tot defecten kan leiden.

Verhelpen: u kunt de warmtewisselaar vervangen door een nieuwe, maar dat kost een derde van de prijs van de kolom. Vaak is dat niet gerechtvaardigd; het is veel eenvoudiger om deze te solderen zonder de hele kolom te demonteren en de radiator te verwijderen.

Voordat u met solderen begint, moet u al het water uit de radiator laten lopen, anders wordt het moeilijk om de leiding op te warmen. Hiervoor moet u de watertoevoer naar de kolom afsluiten, de inlaatpijp van de leiding loskoppelen, er een bak onder zetten en de warmwaterkraan openen.

Als het water is weggelopen, moet u een doorblazing uitvoeren om de resten te verwijderen. U kunt een stofzuiger of compressor gebruiken. Als u dergelijke apparaten niet bij de hand heeft, kunt u ook met de mond doorblazen. Hiervoor moet u een rubberen slang kiezen met de juiste diameter en deze stevig op de spiraal aansluiten, en de verbinding versterken met een klem.

Het solderen kan op twee manieren worden uitgevoerd: met een gasbrander of met een soldeerbout.

Solderen met een gasbrander

Voor het solderen hebt u een brander met gasfles, een spons, fluxpasta met tin en koper, en soldeer nodig.

Begin met het voorverwarmen van de lekke buis om de waterresten te verdampen. Reinig de soldeerplaats met een spons. Breng fluxpasta aan. Verwarm opnieuw tot de flux van grijs naar zilver verkleurt.

Raak de hete buis aan met de soldeerstaaf en zorg voor een gelijkmatige verspreiding van het tin over het oppervlak. Het is belangrijk dat het soldeer smelt door de verhitte buis en niet door de vlam van de brander.

Om te voorkomen dat fluxresten corrosie veroorzaken, moet u deze met een vochtige doek verwijderen.

Een gedetailleerde instructie voor het solderen van koperen buizen met een gasbrander hebben wij gegeven in dit artikel.

Solderen van de kolom met een soldeerbout

Bereid u een krachtige soldeerbout van 100 W of meer voor, soldeer POS-50, POS-61 of een ander met een smeltpunt van ten minste 200 graden. Vloeimiddel: colofonium of soldeervet, u kunt ook aspirinetabletten gebruiken. Het gebruik van een heteluchtpistool vergemakkelijkt het verwarmen aanzienlijk.

De soldeerplaats moet worden schoongemaakt met een nulvijl tot alle sporen van corrosie van het metaaloppervlak zijn verwijderd. Vervolgens ontvet u het met alcohol of oplosmiddel.

Verwarm u de soldeerplaats goed met de soldeerbout. Uitstekende resultaten worden verkregen door extra voorverwarming met een heteluchtpistool. Vertin u het pijpje van de soldeerbout met een stukje soldeer. Breng u een kleine hoeveelheid vloeimiddel aan op de soldeerplaats en vertin u onmiddellijk het metaaloppervlak met de soldeerbout. Probeer u de vloeibaarheid van het soldeer te behouden en voeg u af en toe vloeimiddel toe. Breng u de dikte van het soldeer tot 1-3 mm.

Bij een goede voorverwarming is een dunne laag soldeer voldoende om een lekkage betrouwbaar te verhelpen en verdere schade aan de leiding op de soldeerplaats te voorkomen.

Probleem #5 — verminderde waterdruk en zwakke verwarming

Kenmerken van kalkaanslag in de warmtewisselaar zijn een verminderde waterstroom bij de uitgang van de boiler en een zwakke verwarming. Hierdoor kan de boiler slecht ontsteken en raakt de radiator oververhit door slechte warmte-uitwisseling met het water. Dit leidt tot activering van de thermische beveiligingssensor en uitschakeling van de boiler.

Verstopping van de radiatorenplaten leidt ook tot oververhitting. Wanneer ze verstopt raken met vuil en aanslag, wordt de afvoer van verbrandingsgassen naar de schoorsteen belemmerd, wat kan leiden tot doorbranden van de mantel van de warmtewisselaar.

De hardheid van het water is de belangrijkste oorzaak van de verslechtering van de doorvoercapaciteit van de leiding. De aanwezigheid van calcium- en magnesiumzouten en andere verontreinigingen bevordert de vorming van kalkaanslag en vermindert de warmte-uitwisseling. Verwarming versnelt dit proces aanzienlijk.

Kalkaanslag vermindert het rendement en verhoogt het gasverbruik om de gewenste temperatuur te bereiken. Als u geen maatregelen neemt om het te verwijderen, zullen de afzettingen nog sneller toenemen, tot volledige blokkering van de waterstroom.

Het is niet toegestaan de boiler te gebruiken met met kalkaanslag verstopt pijpen van de warmtewisselaar. Dit leidt tot plaatselijke oververhitting, het ontstaan van scheuren in de spiraal en de noodzaak tot vervanging.

Oplossing: de warmtewisselaar spoelen met een speciale oplossing. Er is een breed scala aan reagentia voor professioneel gebruik. Deze verwijderen kalkaanslag optimaal zonder de leiding te beschadigen.

De meeste chemische middelen bevatten oplossingen van verschillende zuren. Hun concentratie en samenstelling zijn zo gekozen dat ze zoutafzettingen effectief oplossen, maar zo mild mogelijk inwerken op het binnenoppervlak van de leiding. Kies het juiste reagens op basis van het materiaal van de warmtewisselaar.

Bijvoorbeeld, reagentia bedoeld voor koperen radiatoren kunnen niet worden gebruikt voor leidingen van verzinkt staal en roestvrij staal en omgekeerd.

De meest kwalitatieve reiniging wordt uitgevoerd met behulp van speciale apparatuur (boosters). Het effect wordt bereikt door herhaalde circulatie van het reagens, verwarming ervan, omkering, en het gebruik van speciale samenstellingen. De kosten van dergelijke apparatuur en diensten zijn vrij hoog. De aanschaf van boosters is meer gerechtvaardigd voor professioneel gebruik.

U kunt redelijke resultaten bereiken met minder kostbare methoden, met behulp van eenvoudige hulpmiddelen en reagentia.

De meest populaire en beproefde middelen voor het reinigen van warmtewisselaars zijn oplossingen van citroenzuur, azijn, antinakipin en andere zure reinigingsmiddelen. Het is belangrijk de dosering in acht te nemen – een te hoge concentratie van de actieve stof kan de leiding beschadigen.

Voor het verwijderen van kalk worden meestal 10 – 20% oplossingen gebruikt. Per 1 liter water neemt u 100 g – 200 g antinakipin of citroenzuur of 9% azijn. Het grootste effect wordt bereikt door de oplossing te verhitten tot 80 – 100 graden.

U kunt de reiniging op twee manieren uitvoeren:

• zonder het verwijderen van de radiator;
• met het verwijderen van de warmtewisselaar.

Om de radiator zonder verwijdering te reinigen, moet u een aantal handelingen uitvoeren. Sluit eerst het water af en plaats een opvangbak voor de afvoer. Koppel de uitlaatpijp los en open de kraan. Draai vervolgens de moer van de aansluiting van de spiraal op het waterblok los. Verbind met een flexibele slang een trechter van een afgesneden plastic fles met de ingang van de spiraal.

Bevestig vervolgens de trechter boven de warmtewisselaar. Giet in kleine porties de werkoplossing in de trechter totdat er aan het andere uiteinde van de spiraal schuim verschijnt. De procedure moet 4-6 uur worden uitgevoerd — totdat de chemische reactie stopt, hierbij kunt u zich oriënteren op het vrijkomende schuim of door gebruik te maken van zuurindicatoren.

Met verwijdering van de warmtewisselaar wordt de reiniging als volgt uitgevoerd: eerst wordt de geiser gedemonteerd, de radiator en de brander worden verwijderd. Vervolgens wordt de plaat gereinigd van roet en aanslag. Daarna wordt de radiator in een grote metalen bak met water geplaatst, wordt het reagens in de leiding gegoten en wordt de bak verhit. Na afloop moet de warmtewisselaar worden gespoeld met koud water en een 10% soda-oplossing.

Hoe de levensduur van de ketel verlengen?

De duurzaamheid van de geiser hangt van vele factoren af. Het grootste deel wordt bepaald in de fabriek, de rest door de gebruiksomstandigheden.

Door enkele regels en aanbevelingen in acht te nemen, kunt u het aantal storingen aanzienlijk verminderen en de levensduur van de geiser verlengen.

Bijzonderheden van het gebruik van batterijen

Van alle onderdelen moeten de batterijen het vaakst worden vervangen. Voor gasgeisers moet u alleen alkaline batterijen kiezen, vervaardigd volgens de Alkaline power-technologie, van het formaat «D» en met de eerste letter «L» in de aanduiding – LR20. Hun capaciteit en levensduur zijn vijf keer groter dan die van zoutbatterijen: van 1 tot 1,5 jaar.

Het is beter om geen te goedkope batterijen te kopen, ze kunnen namaak zijn. Het is mogelijk om NiMH- of Li-Ion-accu's te installeren, maar hun prijs inclusief oplader is hoger.

Kwaliteitsbatterijen kosten vanaf $1,2. Er is een radicale manier om de kosten voor het vervangen van batterijen te verminderen – het ombouwen van de geiser naar netvoeding.

Hiervoor kunt u een speciale voeding kopen van 3 V, of een oplader voor een mobiele telefoon van 5 V gebruiken met een extra stabilisator. De belangrijkste voorwaarde is dat het vermogen voldoende is voor de ontsteking, die plaatsvindt bij een voedingsspanning van 3 V en een stroom van 350 mA.

Voor het geval de stroom uitvalt, kunt u altijd batterijen op voorraad houden, gelukkig hebben alkalibatterijen een houdbaarheid van 5 jaar of meer.

Kwaliteit van de warmtewisselaar van de ketel

Bij het kiezen van een geiser moet u speciale aandacht besteden aan de kwaliteit van de warmtewisselaar. Het type metaal en de kwaliteit ervan hebben een grote invloed op de levensduur van de radiator. Ze worden gemaakt van gegalvaniseerd staal, roestvrij staal en koper.

De meest duurzame zijn van roestvrij staal, maar ze zijn minder goed in warmtegeleiding dan koperen exemplaren. Ze zijn dan ook minder zuinig en hebben een lager rendement. Koperen exemplaren zijn het meest efficiënt in warmteoverdracht, maar ook het duurst.

Bij het vervangen van de warmtewisselaar door een nieuwe, let u op de dikte van het metaal en het gewicht van de radiator. Een kwalitatief goede mag niet te licht zijn.

De hoge prijs van koper leidt ertoe dat fabrikanten zo veel mogelijk besparen op de wanddikte van de warmtewisselaar, soms tot 0,5 mm, wat de levensduur aanzienlijk verkort. Om dezelfde reden wordt er ander metaal aan het koper toegevoegd. De zo verkregen legering kan onvoorspelbare eigenschappen hebben. Het gevolg is dat zo'n warmtewisselaar niet eens te solderen is.

Waterkwaliteit in het systeem

Als het water in het systeem vaak wordt gechloreerd, heeft dat een negatieve invloed op de toestand van de koperen warmtewisselaar. In combinatie met dunne buiswanden kan dit snel leiden tot corrosie en het ontstaan van fistels.

Niet minder problemen veroorzaakt een verhoogde waterhardheid in combinatie met verhitting. Kalkaanslag vereist periodiek spoelen.

De waterkwaliteit kan worden verbeterd met aquafilters en magnetische ontharders. Gedetailleerde informatie en regels voor het kiezen van een filter voor het zuiveren van leidingwater staan in de volgende publicatie.

Oververhitting van de gasketel

De belangrijkste factor die leidt tot defecten en een kortere levensduur van de geiser, is oververhitting. Het is belangrijk om de temperatuur niet boven de 65 graden te laten komen.

Om het risico van overmatige verhitting van het water te verminderen, gebruikt u geen mengkraan om het water te koelen. Verandert u de temperatuur alleen met de daarvoor bestemde knoppen voor vlam- en waterstroomregeling.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Zie de volgende video voor een duidelijke uitleg over het repareren van een gasgeiser en fistels:

Hoe u een gasgeiser chemisch reinigt en het probleem van een zwakke waterdruk oplost:

Het naleven van deze eenvoudige regels draagt bij aan een langdurige werking van de gasboiler zonder storingen en reparaties. Het is belangrijk om te onthouden dat gaslekken of slechte ventilatie kunnen leiden tot tragische gevolgen. Bij de eerste tekenen van gaslucht moet u de nooddienst '04' bellen.

Wilt u vertellen hoe u eigenhandig de gasboiler van het merk 'Oazis' hebt gerepareerd? Deel uw ervaring met andere bezoekers van onze site, vertel over de moeilijkheden die u bent tegengekomen bij het demonteren van de boiler, voeg foto's toe – het reactieformulier staat hieronder.