Reparatie van de pomp “Malysj” met uw eigen handen: overzicht van de meest populaire defecten

Voor huishoudelijk gebruik gebruikt u de elektrische dompelpomp Malysj, maar zoals elk ander apparaat heeft deze na verloop van tijd onderhoud nodig? Hoewel de constructie eenvoudig en redelijk betrouwbaar is, is het zonder reparatie-ervaring moeilijk om een defect te vinden zonder de hulp van een monteur in te schakelen.

Geef toe, het zou mooi zijn om het zelf te repareren om te besparen op het bezoek van een medewerker van de serviceorganisatie.

Wij helpen u om de reparatie van de pomp Malysj met uw eigen handen uit te voeren, zonder de hulp van specialisten. In het artikel worden de belangrijkste soorten storingen en manieren om ze te ontdekken beschreven. Er zijn schema's van de constructie en montage van de samenstellende elementen van het apparaat geselecteerd, wat het zelfstandig werk vereenvoudigt.

Voor een gemakkelijke informatieverwerking bieden wij een stapsgewijs proces voor het verhelpen van defecten, voorzien van een video. In werkelijkheid is het niet moeilijk: u heeft alleen een reparatieset nodig, die bij de levering van de pomp wordt meegeleverd.

Modificaties van de pomp en kenmerkende verschillen

Trillings- dompelpompen werden al heel vroeg uitgevonden. Al in 1891 gebruikte de Russische ingenieur V. G. Sjoechov het trillingsprincipe voor een pomp. Overigens wordt een dergelijk systeem ook gebruikt in een autobenzinepomp.

Later heeft de Argentijn T. Belloc het schema verbeterd — het wordt vandaag de dag nog zonder grote wijzigingen gebruikt.

Er bestaan een groot aantal trillingsdompelpompen. Maar ze hebben allemaal ongeveer dezelfde constructie en het reparatieprincipe is hetzelfde.

De Italianen waren de eersten die dergelijke apparaten voor huishoudelijk gebruik produceerden. In de USSR begonnen ontwerpers van de Moskouse fabriek 'Dinamo' onder leiding van M. E. Brejtor aan de ontwikkeling ervan in de late jaren 1960. En vanaf 1971 werd de huishoudelijke trillingspomp in de USSR geproduceerd — de passie voor uniformiteit had zijn effect.

Voorbeeldige samenstelling van de reparatieset voor de pomp Malysj en soortgelijke modificaties

Pompen werden geproduceerd in Jerevan, Livny, Moskou, Bavleny en nog vele andere bedrijven. We kunnen alleen de bekendste merken noemen: "Malysj", "Neptun", "Stroenok", "Sega", "Roetsjeek", "Oerozjaj", "Bosna", "Kasjtan".

Ze verschilden in wezen alleen in naam en vorm van de behuizing. En zelfs dat niet altijd. Ook Italiaanse en Chinese ontwerpen kunnen hierbij worden gerekend. Bijvoorbeeld "Djereltse".

Zelfs een specialist kan de pomp "Stroenok" niet altijd van de "Malysj" onderscheiden — alleen aan de hand van de markering.

Dit zijn allemaal variaties van hetzelfde schema. Soms veranderden de namen, maar de essentie bleef hetzelfde. Bijvoorbeeld de nu bekende "Malysj - M" was iets eerder "Sega" en "Roetsjeek". Daarom lijken storingen van “Roetsjeek” en de methoden om ze op te lossen sterk op die van de naaste concurrent – “Malysj”.

Als we de verwarring met de verschillende benamingen negeren, komen alle variaties kort samengevat neer op drie tot vier soorten dompelpompen:

• "Malysj" – model van een dompelbare vibratie-elektropomp met waterinlaat aan de onderkant. De krachtigste modificatie van allemaal, maar slecht geschikt voor bodemwerk — kan vuil of slib van de bodem opnemen en defect raken.
• "Malysj - M" variant met waterinlaat aan de bovenkant. Iets minder krachtig, maar neemt geen vuil van de bodem op. Gaat minder vaak defect door oververhitting — zelfs als het waterpeil daalt en de inlaat stopt, koelt de behuizing nog steeds af omdat deze ondergedompeld blijft.
• "Malysj - K" – model met waterinlaat aan de onderkant, maar uitgerust met een thermisch relais en een drieaderige kabel met aarding. De aanwezigheid van een thermisch relais heeft een positieve invloed op de levensduur en betrouwbaarheid, maar verhoogt de kosten. Vroeger werd deze modificatie uitsluitend geëxporteerd.
• "Malysj - 3" – compact model met een diameter van 80 mm voor smalle boorgaten.

In ieder geval worden vibratiepompen gewaardeerd om hun compactheid, lage prijs en eenvoud. Bovendien zijn ze redelijk bestand tegen waterhamers, die bijvoorbeeld optreden bij het afsluiten van de waterleiding. Maar ook hier moet men niet overdrijven — deze veelvuldige praktijk kan de pomp alsnog defect maken.

Pompen van hetzelfde model kunnen licht verschillen: bijvoorbeeld polijsten of poedercoating van de behuizing. Maar de onderdelen zijn doorgaans uitwisselbaar.

Constructie en werkingsprincipe van het apparaat

Het werkingsprincipe is eenvoudig. Het mechanisme voor het opnemen en opvoeren van water met behulp van een zuiger en klep is al sinds de oudheid bekend van Heron van Alexandrië. Het enige verschil is dat het schema is aangepast voor een elektrische motor.

De elektrische wisselstroom verandert meerdere keren per seconde van richting. In Rusland is de standaard 50 Hz aangenomen. Dit betekent dat de stroom 50 keer per seconde van polariteit verandert.

Dienovereenkomstig zal de ijzeren kern, geplaatst in het magnetische veld dat wordt gecreëerd door een stroom met een dergelijke frequentie, trillen met de frequentie van de polariteitswisseling. Als aan een dergelijke kern een zuiger met een klep wordt toegevoegd, ontstaat er een pomp.

Dit zijn allemaal varianten van hetzelfde werkschema. Qua principes van het uitvoeren van hun reparatie is er geen bijzonder verschil.

De pomphuis bestaat uit twee helften. In een ervan bevindt zich een elektrische spoel die een elektromagnetisch veld creëert, en in de andere is alle mechanica met een stalen kern geplaatst.

De spoel heeft een U-vormige kern. In elkaar gezet heet dit onderdeel het juk. Het is in het huis geperst en voor afdichting en isolatie gevuld met een compound – een geplastificeerde bakeliethars met een toevoeging van kwartszand voor een betere warmtegeleiding.

In de andere helft van het huis bevindt zich een hydraulische kamer. Daarin bevindt zich de kern op een rubberen schokdemper. De beweging van de kern wordt gecorrigeerd door een rubberen membraan. Op de kern staat een zuiger. En om de stroming van de afgepompte vloeistof te richten, wordt op de inlaatpijp een terugslagklep geplaatst.

Simpel gezegd: de spoel magnetiseert, de kern trilt, de schokdemper werkt als een afdichtende pakking van het huis en brengt de kern terug naar de neutrale positie, het membraan voorkomt dat de kern gaat slingeren, de zuiger duwt het water, de klep zorgt voor de beweging in één richting.

Dat is de hele constructie – eenvoudig en effectief.

De Malysj-pompen en modificaties worden geproduceerd met onderste en bovenste waterinlaat. Aggregaten met onderste inlaat gaan vaker kapot, omdat bij hun concurrenten de motor beter wordt gekoeld.

Belangrijkste soorten storingen en hun oorzaken

Alle storingen kunnen worden teruggebracht tot twee typen:

• elektrisch deel;
• mechanisch deel.

Op hun beurt kan elk van hen worden onderverdeeld in twee subgroepen. Dit zijn volledige onwerkzaamheid en gedeeltelijke verstoring van de werking.

Gedeeltelijk verlies van werkzaamheid van de pomp betekent niet noodzakelijk een verstoring van de afstelling. Soms ligt de oorzaak in het defect raken van afzonderlijke onderdelen. Maar laten we op volgorde beginnen.

Type #1 — storingen aan het elektrische deel

De meest voorkomende storing – het defect raken van de spoel. Volledige doorbranding of doorslag van de isolatie naar het huis. Minder vaak treedt loslating van het compound van het huis op. De oorzaak van de storingen is één – droog werken, zonder water, wat oververhitting van de spoel veroorzaakt.

Dan brandt de isolatie, brandt het compound aan en, als gevolg van het verschil in thermische uitzetting van verschillende materialen, treedt delaminatie van de vulling op en valt het juk uit het huis.

Soms stopt de pomp helemaal met pompen, maar kan ook het huis breken. Dit is de meest vervelende storing, die alleen kan worden voorkomen door de gebruiksregels in acht te nemen.

Bij het opsporen van de storing moet u het demonteren. Dankzij de eenvoudige constructie kunt u het zelf in onderdelen uit elkaar halen.

Type #2 — defecten aan het mechanische deel

Hier is een volledige reeks oorzaken en gevolgen:

1. Kalkaanslag op onderdelen. Ontstaat door het verpompen van hard water. Het is een witte kalklaag, zoals ketelsteen in een waterkoker. Tijdens het gebruik is dit niet bijzonder merkbaar, maar na langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter, kan de kalk de zuiger blokkeren. Deze storing is zeldzaam en bemoeilijkt meestal alleen de demontage en vermindert enigszins de prestaties van de pomp.
2. Schending van de integriteit van de behuizing. De indruk is alsof het is afgeslepen met een vijl of frees. Meestal de bovenste rand van de behuizing. De oorzaak is eenvoudig — contact met het betonoppervlak van de put tijdens het werk.
3. Verstopping van de werkkamer van de pomp. Bijvoorbeeld met zand. Zand en steentjes, takken, algen — dit alles verstoort de dichtheid van de klepzitting. Het is niet kritisch, maar vervelend — de pomp levert niet het vereiste vermogen.
4. Loskomen van schroefverbindingen. Ontstaat door trillingen, komt niet vaak voor. Bijvoorbeeld moeren die de zuiger bevestigen, draaien los. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn — tot beschadiging van de behuizing.
5. Aantasting van de rubbereigenschappen. Leidt tot vermindering van het pomprendement. In zeldzame gevallen treedt volledige uitval op.

Het meest gevoelige en veeleisende onderdeel voor verminderde rubbereigenschappen is, vreemd genoeg, de massieve demper. Te elastisch rubber kan de kern beschadigen, te stijf rubber vermindert de trillingsamplitude en leidt tot vermogensverlies.

Bovendien, wanneer de kern in de demper draait, valt de projectie van de stangbasis (op de stang is een onderdeel geperst, de anker genoemd) niet volledig samen met het juk en wordt minder aangetrokken. Een harde zuiger verplaatst water slechter. Een beschadigde zuiger pompt helemaal niet.

Bij verlies van elasticiteit werkt de klep slechter, maar de pomp valt niet volledig uit. Hetzelfde zien we bij een verkeerde afstelling van de klep.

Soms treedt er gewoon vermogensverlies op. Vaak is de oorzaak opnieuw het inschakelen van de pomp zonder onderdompeling in water. Meestal gebeurt dit door het negeren van de gebruiksvoorschriften.

Bijvoorbeeld, het ophangen van de pomp aan een stalen kabel en zonder demper — de bevestiging van de pomp moet altijd dempen! Daarom wordt een vislijn of nylonkoord en een dempingsring meegeleverd voor de bevestiging.

Als u de constructie van de pompen uit de Malysj-serie kent, kunt u de reparatie van de apparaten zonder al te veel problemen zelf uitvoeren.

Algoritme voor het opsporen en verhelpen van storingen

Als de pomp weigert te werken of het niet overtuigend doet, schakel hem dan eerst uit en haal hem naar boven.

Stap #1 — zorgvuldige externe inspectie

Vervolgens moet u de toevoerslang loskoppelen en visueel inspecteren. Zijn er zichtbare beschadigingen?

Helaas worden scheuren in de behuizing alleen verholpen door volledige vervanging van de behuizing. Maar ook hier moet u bedenken dat ze niet zomaar verschijnen in een onder druk gemaakte gietvorm — er schuilt ergens een andere reden.

Als de behuizing intact is, controleren we met een tester de weerstand van de spoelen en of er kortsluiting naar de behuizing is. Een functionerend juk zal een weerstand van ongeveer 10 Ω tonen. Geen van de contacten (behalve de aarding) mag kortsluiting naar de behuizing van de pomp geven.

Als die er is — is het slecht. Het is erg moeilijk om zelf de spoel te vervangen en de poging geeft slechte resultaten. Overigens zullen de aanbevelingen hierover iets later komen.

Als alles in orde is met de behuizing en de elektrische delen, moet u de pomp doorblazen. Dat wil zeggen, gewoon blazen in de zuig- en persopeningen. In beide richtingen moet de lucht vrij kunnen passeren.

Maar als u scherp in de persleiding blaast, moet de klep sluiten en de luchttoevoer blokkeren.

Als dit niet gebeurt, wijst dat duidelijk op een stoornis in de afstelling van de pomp. Vervolgens schudden we de pomp gewoon. Er mag niets rammelen in de pomp. De oorzaak van vreemde geluiden is loslating van de compound of beschadiging van het mechanische deel.

Als u twijfelt of demontage nodig is en de pomp eenvoudigweg vermogen heeft verloren, kunt u proberen zonder demontage te werken. Eerst spoelen we de pomp met een waterstraal. Het doel is om zand en vuil van binnenuit te spoelen.

Vervolgens kunt u proberen de pomp in een emmer water te laten zakken. Voeg aan het water 9% azijn (ongeveer 100 g per emmer) of een zakje citroenzuur toe. Laat het ongeveer zes uur staan. Daarna opnieuw spoelen met een waterstraal. Het doel van de procedure is simpel: kalkafzetting verwijderen.

Vervolgens controleren we de afstelling van de klep. Deze moet niet strak liggen en een speling hebben van 0,5 — 0,8 mm. Draai eenvoudigweg de borgmoer en de klemmoer op de zuigzijde van de pomp los en stel bij. Zodra het goed is, zet u vast met de borgmoer. Het proces is eenvoudig te controleren.

Laat de pomp zonder slang in een emmer water zakken. Zodat alleen de slangpijp uitsteekt. En schakel hem in. Bij een correcte en afgestelde pomp stijgt de waterkolom ongeveer een meter.

Aan deze fontein beoordelen we de afstelling. Zodra we de maximale waarde hebben bereikt, zetten we het resultaat vast.

We hebben de eenvoudigste dingen opgesomd. Voor de rest is demontage vereist.

Stap #2 — nauwkeurige blik van binnenuit

Allereerst moet de pomp worden gedemonteerd. Het is raadzaam om van tevoren markeringen op de behuizing aan te brengen. Om later correct te kunnen monteren.

Helaas, het simpelweg losdraaien van de bevestigingsschroeven alleen bij de nieuwe pomp — tijdens het gebruik oxideert de schroefverbinding zodanig dat het demonteren ervan een hele klus is. De beste hulp is geduld en WD40-vloeistof.

Trouwens, in vroegere jaren op de fabriek werden de verbindingsbouten om losraken te voorkomen doorgaans vastgezet met een centerpons. Tegenwoordig gaat men iets menselijker te werk en gebruikt men moeren met een plastic fixatie. Precies deze moeten ook bij montage worden geplaatst.

Als het demonteren niet lukt, moet men zijn toevlucht nemen tot een ijzerzaag of haakse slijper. Maar heel voorzichtig, zonder de behuizing te beschadigen. Het is beter om de standaard schroeven te vervangen door bouten met inbus — deze zijn later gemakkelijker los te draaien.

Trouwens, demonteren en monteren dient te gebeuren volgens hetzelfde principe als bij autowielen of motorblokken — de bevestigingen geleidelijk kruislings vast- of losdraaien.

Na reparatie is het aan te raden om de standaard gleufschroeven te vervangen door inbusbouten — deze zijn gemakkelijker bij demontage.

De pomp valt uiteen in twee helften — in de bovenste helft is het anker met compound gegoten, en in de onderste helft bevindt zich alle mechanica.

Stap #3 — verhelpen van een elektrische storing

In de elektrische helft kijken we naar de compound. Als deze is losgekomen, bepalen we door voorzichtig met een hamer op de behuizing te tikken het gebied. Als het klein is, kunt u proberen het probleem te verhelpen door epoxyhars in te gieten.

Als het onderdeel uit de behuizing valt, maken we een ondiepe inkeping (met een haakse slijper) in de compound, niet dieper dan 1 mm.

En we bevestigen het onderdeel op zijn plaats met behulp van de kit die wordt gebruikt bij autoreparatie van autoruiten. Epoxyhars is niet geschikt — het is niet flexibel genoeg en zal later eenvoudigweg barsten door trillingen.

Het op zijn plaats persen van de spoel is moeilijk — er kan een pers nodig zijn met een kracht van ongeveer 300 kg. Het is ook mogelijk om te proberen de spoel opnieuw te wikkelen als deze is doorgebrand. Maar dat is ingewikkelder.

Eerst wordt de behuizing verwarmd om deze eruit te halen. Tot ongeveer 120 graden. Totdat de compound loslaat. Doe dit bij voorkeur in de buitenlucht — de brandende compound is niet erg gezond.

Voorzichtig afkloppen, de spoelbehuizingen (twee stuks) worden bevrijd van compoundresten. Daarvan wordt de oude draad afgewikkeld. Vervolgens worden nieuwe wikkelingen gewikkeld. Draad diameter 0,65 mm, type PETV. Winding naast winding, ongeveer acht lagen per spoel.

De spoeluitgangen worden gesoldeerd aan een vochtbestendige draad met doorsnede 0,75 in dubbele isolatie. En vervolgens wordt de spoel in de behuizing gegoten met epoxyhars met toevoeging van gebrand kwartszand.

Maar over het algemeen is deze reparatiemethode niet erg betrouwbaar — in de fabriek maken apparatuur en materialen het mogelijk om het beter te doen. En reparatie van het elektrische gedeelte kan alleen in het uiterste geval worden aanbevolen. In andere gevallen kunt u beter contact opnemen met de fabrikant.

Elektrische storingen kunt u alleen zelf verhelpen als u ervaring heeft met dergelijke werkzaamheden. Anders is de aanschaf van een nieuw onderdeel goedkoper.

Als u echter veel vrije tijd heeft, een wikkelmachine en vaardigheden met elektrische apparaten, dan kunt u het proberen. Maar meestal blijkt het goedkoper om de spoel samen met de helft van de behuizing volledig te vervangen. In fabrieken doen ze dat trouwens ook. U kunt dit als aggregaatreparatie beschouwen.

Stap #4 — corrigeren van mechanische storingen

Met de mechanica is het eenvoudiger. U haalt het knooppunt voorzichtig uit de pompkast. Als eerste stap stelt u visueel de storingen vast: breuken, scheuren, afgebroken ringen, enzovoort. Als er zwarte aanslag en brandlucht is, controleert u opnieuw de elektrische componenten.

Als er sporen van mechanische slijtage op metalen onderdelen zijn, controleert u de spelingen en de demper, en controleert u nogmaals de elektrische helft op loslating van de compound. Dit kunt u doen door met een hamer te tikken — op de plaats van loslating klinkt het geluid dof.

Soms treedt slijtage van het juk en anker op doordat de spoel verschuift of uit de behuizing valt. Dit is niet altijd zichtbaar op een oude pomp vanwege vervuiling.

Bij demontage kunnen er scheuren in het membraan en de demper ontstaan. Het membraan heeft geen grote invloed op de werking van de pomp, en als u het met rubberlijm kunt repareren, kunt u dat doen. Maar de demper kunt u in dat geval beter vervangen.

De binnenkant van de pomp spoelt u schoon van zand — als dat aanwezig is. Kalkaanslag verwijdert u volgens hetzelfde principe als kalk in een waterkoker: citroenzuur, azijn, ontkalkingsmiddel. Gebruik geen sterke alkali of andere agressieve middelen — u moet de behuizing reinigen, niet oplossen.

Meestal hebben de pompen Malysj demontage en montage nodig na het spoelen van boorgaten. Ze moeten regelmatig worden gereinigd van zand en slibhoudende insluitsels.

Vervolgens kijkt u hoe het anker van de stang is georiënteerd ten opzichte van de spoel. Hun projecties moeten samenvallen. Zo niet, dan draait u het, na het losdraaien van de bevestigingsmoeren. De afstand van het anker tot het juk moet 5 tot 8 mm zijn.

Deze speling wordt geregeld met vulringen en borgmoeren op de basis van de stang. Een grotere afstand voorkomt dat de pomp vermogen kan ontwikkelen. Een kleinere afstand leidt tot slijtage van juk en anker, en soms ook de behuizing.

Als het anker op de stang los is komen te zitten — wat uiterst zelden gebeurt — wordt het vastgezet door kernen. Soms treedt er een breuk op in de stang zelf bij het schroefdraad van de zuigerbevestiging of wordt het schroefdraad losser — dan is alleen vervanging mogelijk.

Als de zuiger versleten is of zijn elasticiteit heeft verloren, dan is het eenvoudig. U vervangt deze door een nieuwe uit de reparatieset en stelt de speling tussen de zuiger en de zitting in de behuizing af. Deze afstand moet tussen 4 en 5 mm liggen.

Dit stelt u eenvoudig af door vulringen van 0,5 mm dikte toe te voegen of te verwijderen. U vindt ze op de stang zelf, boven en onder de zuiger.

Bij het vervangen van de zuiger moet u rekening houden met de stalen bus die in het midden is geperst. Het is eenvoudig om deze uit de oude te halen en in de nieuwe te persen. Er zijn zelfs geen speciale gereedschappen nodig. In de regel kunt u deze met de hand indrukken.

Soms helpen een bankschroef of gewoon een bout met een paar ringen en een moer — u plaatst eenvoudig de zuiger en de bus achter elkaar op de bout en trekt deze aan met de moer — de bus komt dan precies op zijn plaats. U kunt dit zelfs direct op de zuigerstang proberen.

Het membraan wordt zeer zelden vervangen — alleen als het volledig is vergaan. Maar als het intact is en het rubber zijn elasticiteit niet heeft verloren, hoeft u er niet veel aandacht aan te besteden. Het belangrijkste is dat het aanwezig is.

Een goede hulp bij het werk is een schuifmaat met dieptemeter. Daarmee meet u de afstand van de rand van de behuizing tot de klepzitting en vervolgens van de klep tot de demper. En u brengt ze in overeenstemming.

De pompklep wordt ook eenvoudig vervangen — een schroef en twee moeren. De afstand tussen de klep en de inlaatopening wordt geregeld door de schroef eenvoudig aan te draaien. Zoals al gezegd, de speling moet tussen 0,6 en 0,8 mm liggen.

De zuigerstang op de demper, terugslagklep en zuiger worden vastgezet met borgmoeren. Dit moet u serieus nemen.

Als deze bevestiging later door trillingen losraakt, kan dit leiden tot ernstige schade — dit is een van de belangrijkste oorzaken van het breken van de behuizing of het defect raken van rubber onderdelen.

Een belangrijk onderdeel van de pompconstructie – de rubberen klep, die zich in de behuizing bevindt. Deze sluit de wateruitlaatopeningen af en zorgt bij afwezigheid van druk in het apparaat voor een vrije uitstroom van water.

Monteer voorzichtig. Let bij pompen met een bovenste waterinlaat op het samenvallen van de gaten in de behuizing en de demper — daarvoor hadden we markeringen aangebracht voordat u de pomp demonteerde. Op het oog zijn beide zijden gelijk en kunnen ze gemakkelijk worden verward. Als dit gebeurt, zal de pomp gewoon weigeren te werken.

De behuizingsschroeven worden, zoals gezegd, kruisgewijs en geleidelijk aangedraaid. En zeer stevig. Moeren moeten nieuw zijn, met plastic fixeermiddel. Groverringen zijn ook geen overbodige luxe. Houd er rekening mee dat de pomp tijdens het werken sterk trilt, wat schroefverbindingen niet prettig vinden.

Controleer alles opnieuw. Meet de weerstand van de ankerwikkeling, blaas de pomp heen en weer. Als alles normaal is, ga dan over naar de test met een emmer water. Dompel de pomp onder in water, laat de slangtule buiten. Of gebruik een kort stuk slang. Kijk hoe de pomp water pompt. Alles normaal? Mooi. Zwak? Stel de klep af.

Na het herstel van de werking wordt de pomp in de boorput of in de put geïnstalleerd.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Een kleine videotip over reparatie en diagnose, die u zal helpen bij het uitvoeren van de reparatie:

Wij denken altijd aan veiligheid! Daarom, zelfs nadat we hebben gecontroleerd dat de spoelen intact zijn en er geen kortsluiting naar de behuizing is, houden wij de pomp nooit bij de behuizing vast tijdens de controle! Altijd alleen aan een diëlektrische veerophanging!

En wij gebruiken nooit de voedingskabel voor dergelijke doeleinden. Veiligheid kan nooit overbodig zijn.

Heeft u nog iets toe te voegen, of heeft u vragen over het oplossen van problemen met pompapparatuur? Laat dan alstublieft een reactie achter op de publicatie. Het contactformulier bevindt zich in het onderste blok.