Hoe boort u zelf een boorgat: budgetvriendelijke methoden voor zelfstandig boren

U heeft besloten een waterput op uw eigen terrein aan te leggen om uw huis en gezin van voldoende schoon water te voorzien? Bent u echter geschokt door het bedrag dat het boren kost? Geef toe, dit is een kostbare maar absoluut noodzakelijke onderneming.

De hoge kosten dwingen u natuurlijk om naar alternatieven voor boorbedrijven te zoeken. Wij vertellen u hoe u zelf een waterput boort. Wij helpen u de bijzonderheden van het boren en inrichten van een waterbron te begrijpen - dit is een haalbare taak voor wie niet bang is voor hard werk.

In het artikel worden verschillende manieren besproken om een waterput te bouwen. Nadat u ze heeft bekeken, begrijpt u of u alle benodigde handelingen kunt uitvoeren. Voor een beter begrip is het artikel voorzien van stapsgewijze foto's en video's waarop het boorproces en het maken van boorgereedschap thuis wordt vastgelegd.

Soorten waterwinningswerken en grondsoorten

Voor aanvang van de boorwerkzaamheden moet u de bodemsamenstelling op het terrein bestuderen om ten minste een ruwe voorstelling te hebben van uw toekomstige waterput.

Afhankelijk van de kenmerken van de watervoerende laag onderscheiden we drie soorten putten:

• Abessijnse put;
• filterput;
• artesische put.

Een Abessijnse put (of naaldput) kan vrijwel overal worden aangelegd. Hij wordt geboord waar de watervoerende laag relatief dicht bij het oppervlak ligt en in zand voorkomt.

Voor het boren ervan wordt de heitechniek gebruikt, die niet geschikt is voor andere soorten putten. Alle werkzaamheden kunnen gewoonlijk in één werkdag worden uitgevoerd.

Dit schema helpt u de kenmerken van verschillende putten te bestuderen, zodat u de boortechniek beter begrijpt en de juiste methode kiest (klik om te vergroten)

Maar het debiet van dergelijke putten is klein. Om het huis en het terrein van voldoende water te voorzien, is het soms zinvol om twee van dergelijke putten op het terrein te maken. De compacte afmetingen van de apparatuur maken het mogelijk om zo'n put zonder veel moeite direct in de kelder te installeren.

Filterputten, ook wel 'zandputten' genoemd, worden aangelegd in gronden waar de watervoerende laag relatief ondiep ligt – tot 35 meter.

Gewoonlijk zijn dit zandgronden die goed te boren zijn. De diepte van een filterput varieert doorgaans tussen de 20 en 30 meter.

Op deze afbeelding wordt de opbouw van een filterput duidelijk weergegeven. In het onderste gedeelte moet u een filter installeren om te voorkomen dat zand en slib in het water terechtkomen.

Bij een gunstige situatie duren de werkzaamheden twee tot drie dagen. Filterput heeft goed onderhoud nodig, omdat de constante aanwezigheid van zand- en slibdeeltjes in het water kan leiden tot verzanding of verstopping.

De gebruikelijke levensduur van een dergelijke put kan 10 tot 20 jaar zijn. De duur kan langer of korter zijn, afhankelijk van de kwaliteit van het boren en het verdere onderhoud van de put.

Artesische putten, ook wel 'kalksteenputten' genoemd, zijn het meest betrouwbaar, omdat de watervoerende laag is verbonden met vaste gesteentelagen. Het water wordt vastgehouden in talrijke scheuren in het gesteente.

Verzanding bedreigt een dergelijke put meestal niet, en het debiet kan ongeveer 100 m³/u bedragen. Maar de diepte die geboord moet worden, is meestal aanzienlijk – van 20 tot 120 meter.

Natuurlijk is het boren van dergelijke putten moeilijker en kost het aanzienlijk meer tijd en materialen. Een professionele ploeg kan de klus in 5 tot 10 dagen klaren. Maar als u met uw eigen handen een put op het perceel boort, kan het enkele weken, zelfs een maand of twee duren.

Maar de inspanningen zijn de moeite waard, want artesische putten kunnen zonder problemen een halve eeuw of langer meegaan. Bovendien kan het debiet van zo'n put niet alleen één huis, maar ook een klein dorp van water voorzien. Alleen zijn handmatige boormethoden niet geschikt voor het aanleggen van een dergelijke put.

De fysisch-mechanische eigenschappen van de grond zijn ook van groot belang bij de keuze van de boormethode.

Tijdens de werkzaamheden kan het nodig zijn om verschillende lagen te doorboren, zoals:

• Vochtig zand, dat relatief eenvoudig met vrijwel elke methode te boren is;
• Waterverzadigd zand, dat alleen met een scheplepel uit de boorput kan worden verwijderd;
• grofklastische gesteenten (grind- en keienafzettingen met zand- en kleivullers), die worden geboord met een beugel of een kernbeker afhankelijk van de vuller;
• drijfzand, bestaande uit fijnkorrelig zand, oververzadigd met water, kan men alleen met een beugel opbaggeren;
• zavel, d.w.z. zand met overvloedige klei-insluitsels, plastisch, grond die goed te boren is met een schroefboor of kernbeker;
• klei, een plastisch gesteente, dat met een schroefboor of kernbeker geboord kan worden.

Hoe kunt u weten welke grondsoorten zich onder het oppervlak bevinden en op welke diepte de watervoerende laag zich bevindt? U kunt natuurlijk een geologisch bodemonderzoek bestellen, maar deze procedure is niet gratis.

Bijna iedereen kiest voor de eenvoudiger en goedkopere optie – het vragen aan buren die al een put hebben geboord of een waterput hebben aangelegd. Het waterpeil in uw toekomstige waterbron zal ongeveer op dezelfde diepte liggen.

Het boren van een nieuwe put op korte afstand van een bestaande constructie volgt misschien niet exact hetzelfde scenario, maar zal hoogstwaarschijnlijk erg vergelijkbaar zijn.

Eenvoudige boormethoden voor waterputten

Professionele boorders beschikken over de apparatuur en het gereedschap om een vrij diepe put letterlijk in een paar dagen te boren. Maar een amateurklusser heeft meestal noch de middelen, noch de vaardigheden om ermee te werken. Er zijn echter boormethoden die dit niet vereisen. Meestal wordt boren met schroefboor of de kabelboormethode toegepast.

Methode #1 — boren met een vijzel

Zoals de naam al aangeeft, wordt bij deze boormethode een schroefboor of boor gebruikt. Het apparaat bestaat uit een stang met aan het uiteinde een werkend gereedschap. Bij deze boormethode gebruikt u ook een beitel om keien te verbrijzelen, indien nodig. De constructie van de schroefboor lijkt op een schroef, waarvan de diameter kan variëren.

Het wordt letterlijk in de grond geschroefd, en de schroefbladen helpen om het geboorde gesteente uit de boorschacht te verwijderen.

Op de schema is een schroefboring afgebeeld. De boor wordt aan een driepoot bevestigd en met de handen gedraaid, periodiek wordt hij eruit gehaald om de schacht van de losgewoelde grond te verwijderen.

Het boren wordt als volgt uitgevoerd:

1. Door de boorstang te draaien, maakt u een verticale uitholling in de grond.
2. Naarmate de put dieper wordt, haalt u de boor met losgemaakte grond periodiek omhoog naar het oppervlak.
3. Naarmate de schacht langer wordt, verlengt u de stang door er steeds nieuwe delen aan te koppelen.
4. Om de stang te verlengen, gebruikt u een betrouwbare schroefverbinding of klemmen.
5. De schachtwanden worden onmiddellijk beschermd met mantelbuizen.
6. U reinigt de boor en zet de werkzaamheden voort.
7. U boort totdat de watervoerende laag is bereikt.
8. Het wordt aangeraden de watervoerende laag volledig te doorboren en ongeveer 0,5 m diep in de onderliggende grondlaag te gaan.
9. U haalt de boor uit de put.
10. Met de boorstang wordt een filter in de mantelbuizen neergelaten.
11. De mantelbuis wordt opgetild zodat de onderkant zich ongeveer in het midden van de watervoerende laag bevindt, en niet tegen de grond stoot.

Daarna kan het eigenlijke boren als voltooid worden beschouwd. Het boorgat moet worden doorgepompt, er moet een pomp worden neergelaten, de bovenkant worden afgewerkt, enz.

Er wordt aangenomen dat men met een vijzel slechts een relatief ondiep boorgat kan boren – ongeveer 20-30 m diep. Veel hangt echter af van de bodemgesteldheid. Voor het boren van losse zanden en grof puin wordt aanbevolen een bailer te gebruiken.

Bij vijzelboren kan men een boorinstallatie gebruiken die de apparatuur in de juiste positie houdt. Om de boor omhoog te brengen, kan men een motor gebruiken. Indien zogenaamd "nat" boren wordt uitgevoerd, moet er ruimte worden voorzien voor de uit het boorgat verwijderde natte grond, bezinking van water, enz.

Om het proces van het verlengen van de mantelbuis te vergemakkelijken, wordt de positie ervan gefixeerd met speciale klemmen die men zelf kan maken.

Bij het kiezen voor vijzelboren moet men bedenken dat de aanwezigheid van water in de boorschacht een destructief effect heeft op de wanden.

Soms vindt men aanbevelingen om eerst te boren en pas daarna te beginnen met het monteren van de mantelbuizen. Bij vijzelboren, maar ook bij elk ander type boren, is het echter betrouwbaarder om de mantelbuis meteen te plaatsen naarmate men dieper gaat.

Methode #2 — roterend boren

Over roterende boormethoden gesproken (waartoe ook de vijzelmethode behoort), is het de moeite waard het boren met behulp van een rotor te vermelden. Deze methode wordt het vaakst door boormeesters gebruikt voor het graven van een schacht in rotsachtige formaties. Voor de uitvoering ervan wordt een speciale boorinstallatie met rotor gebruikt.

Het boren wordt uitgevoerd met dezelfde boor, maar deze wordt niet handmatig maar met een motor rondgedraaid. De rotor brengt het draaimoment over op de boorstang, dus ook op het diep in de grond gelegen gereedschap.

De grond wordt verbrijzeld, het gereedschap dringt dieper in het gesteente. Om het te verwijderen, wordt er onder druk water in het boorgat gebracht dat de kleine grondfragmenten uitspoelt, of men schept alles uit met een bailer.

Rotatieboren wordt uitgevoerd met een speciale boorinstallatie. Het is moeilijk om dergelijke apparatuur zelf te maken, maar men kan deze huren.

De rotatiemethode is niet erg geschikt om zelf te boren, omdat de benodigde apparatuur niet in een paar uur "op de knie" kan worden gemaakt. Men moet een speciale boorinstallatie met motor kopen, huren of lenen. Trouwens, dergelijke apparaten werken niet alleen op elektriciteit, er zijn ook gasgeneratormodellen.

Naast de installatie is er apparatuur nodig voor intensieve spoeling van het boorgat en/of een krachtige compressor om het door te blazen. Tenslotte zijn vaardigheden vereist om met dergelijke apparaten te werken.

De boor moet vrijwel continu draaien en de eventuele problemen, zoals het vastlopen in gesteente, moeten vakkundig en snel worden opgelost. Voor een beginnende meester is het meestal eenvoudiger om met een zelfgemaakte boor of schepbak te werken.

Bij het zogenaamde “natte” boren worden de wanden van de put nat, wat hun sterkte vermindert, dus moet er onmiddellijk een mantelbuis in de put worden neergelaten.

Rotorisch boren heeft echter een aantal onmiskenbare voordelen – het is de snelste boormethode en de meeste gronden zijn er doorgaans goed mee te bewerken. Bij deze boormethode, waarbij er vrijwel constant water in de schacht aanwezig is, is het echter vooral belangrijk om onmiddellijk te beginnen met het plaatsen van de mantelbuis om instorting van de wanden te voorkomen.

Methode #3 — boren met een boorbeker (kabel-slagmethode)

De schok-kabel methode of het boren met een schepbak verschilt aanzienlijk van schroef- en rotorisch boren, omdat u in dit geval niets hoeft te draaien.

Een schepbak is een lang en smal stuk buis met een klep en een scherpe onderrand. Het boren met de schok-kabel methode wordt volgens het volgende schema uitgevoerd:

1. In de grond maakt u met behulp van een tuinboor een gat (zo is het gemakkelijker om te beginnen).
2. Boven dit gat plaatst u een driepoot met een katrol.
3. Over de katrol voert u een kabel, waaraan de schepbak is bevestigd.
4. U laat de schepbak van een hoogte van ongeveer 1,5-2 meter boven de grond in de schacht vallen.
5. Bij het raken van de grond verbrokkelt de scherpe rand van de schepbak het gesteente, dat vervolgens door de klep van het apparaat wordt opgevangen.
6. De klep voorkomt dat de grond terug in de schacht valt.
7. U herhaalt de slagen enkele keren om zoveel mogelijk grond in de schepbak te krijgen.
8. Vervolgens haalt u de schepbak uit de schacht en reinigt u deze van de grond.
9. U herhaalt de bewerking totdat een watervoerende laag verschijnt, waarna het wordt aanbevolen om door te gaan met boren en door te dringen tot de volgende laag.
10. Naarmate de schacht dieper wordt, laat u er een mantelbuis in zakken, die u geleidelijk verlengt.

Om het gemakkelijker te maken de met zware grond gevulde schepbak te verwijderen, wordt de kabel verbonden met een lier die is uitgerust met een elektromotor. Waterspoeling wordt bij het schok-kabel boren van een put meestal niet gebruikt.

Het wordt alleen in uitzonderlijke gevallen aanbevolen, bijvoorbeeld om het passeren van drijfzand te versnellen. Dit zorgt voor een voldoende hoge sterkte van de putwanden, dus voor beter boren.

Voor een efficiënter boren wordt de schepbak aan een driepoot gehangen en wordt het met grond gevulde apparaat uit de schacht gehaald met behulp van een lier en motor.

De afwezigheid van water in de boorput maakt het ook mogelijk om nauwkeurig vast te stellen dat de watervoerende laag is bereikt. Bij “nat” boren gingen onervaren meesters er soms doorheen en bleven ze de put verdiepen zonder enige noodzaak.

Met een kabelboormethode kunnen zogenaamde filterloze putten worden gemaakt. Hiervoor wordt onder de mantelbuis een holte in het zand uitgespoeld, die dient als bezinkput voor water. Vervolgens wordt de mantelbuis iets opgetild.

Bij deze boormethode wordt niet alleen een schep, maar ook een zogenaamde slagbeker gebruikt. Dit is een even smalle buis met een scherpe onderrand, bedoeld om de grond los te maken en te verwijderen.

In tegenstelling tot de schep wordt de slagbeker niet van een klep voorzien, omdat dit gereedschap effectief is bij het doorboren van viskeuze plastische gesteenten, voornamelijk leem.

De in het boorgat vallende beker raakt gevuld met samenhangend gesteente (leem, zandige leem), dat er op natuurlijke wijze in blijft zitten. In de wanden van de beker worden lange smalle sleuven gemaakt, waardoor de grond wordt verwijderd, bijvoorbeeld met een stuk wapeningsstaal e.d.

Bij kabelboormethode kunnen zowel de schep als de beker effectief worden gebruikt, door ze in te zetten bij het doorboren van verschillende grondlagen. Kabelboren is een eenvoudige, oude en tamelijk betrouwbare methode. Het wordt echter terecht als vrij arbeidsintensief beschouwd en kost veel tijd.

Zelf boren met een schep van een diepe put kan enkele weken en zelfs een paar maanden duren. Maar op deze manier kan een put van aanzienlijke diepte worden gecreëerd – meer dan 40 meter. Sommige bronnen beweren dat de schep ook 100 meter diepe constructies aankan.

Als de mogelijkheid bestaat, kunnen verschillende boormethoden worden gecombineerd om de werkzaamheden te versnellen en de efficiëntie te verhogen. Bijvoorbeeld, voor het doorboren van een leemlaag kan een schroefboor worden gebruikt, en drijvend zand kan het beste met een schep worden doorboord.

Daarna kan men weer terugkeren naar het gebruik van de boor. Het combineren van boormethoden vereist echter meer gereedschap, wat niet altijd mogelijk is.

Methode #4 — boren van een naaldput

Op een terrein met een watervoerende laag dicht bij het oppervlak, kan men water krijgen binnen enkele uren na aanvang van de werkzaamheden.

Voor het boren van een Abessijnse put is het volgende nodig:

1. Boor een lang gat in de grond met een diameter van 5-8 cm, op een dergelijke manier dat u tot het drijvende zand reikt.
2. Plaats in het gat een smalle mantelbuis, aan het onderste uiteinde waarvan een scherpe punt en een filter zijn bevestigd.
3. Sla de buis in de grond totdat de watervoerende laag is bereikt.
4. Verleng de buis indien nodig.

Het eerste boren gebeurt met een speciale lange en smalle schroefboor, waarvan de lengte geleidelijk wordt verlengd. Zodra er water in de buis verschijnt, kan het boren als voltooid worden beschouwd. Omdat de diepte van Abessijnse putten gering is, gebruikt men er meestal geen dompelpompen, maar bovenoppervlaktepompen.

Bij het boren van een Abessijnse put gebruikt men eerst een smalle schroefboor om de harde grond te doorboren en het drijvende zand te bereiken.

Er wordt geen slang in een dergelijke put neergelaten; de smalle buis zelf vervult de functie van de slang. De pomp wordt rechtstreeks op het bovenste deel van de Abessijnse put geïnstalleerd.

De mantelbuis, die tegelijkertijd de schacht van de put vormt, wordt in delen van 1 tot 3 meter verlengd, en de schroefverbindingen worden zorgvuldig afgedicht met wikkeling en siliconenkit. Dankzij de compacte afmetingen kan een dergelijke put zelfs in de kelder van een woonhuis worden aangelegd, zodat deze geen plaats inneemt op het perceel.

De Abessijnse put wordt ook wel een naaldput genoemd, omdat de constructie van de mantelbuis met een filterpunt inderdaad aan een naald doet denken. De schroefverbindingen van een dergelijke buis moeten zorgvuldig worden afgedicht

Om het filter van de naaldput te maken, worden in het onderste deel van de buis een reeks gaten met een diameter van ongeveer 10 mm geboord. Het geperforeerde gedeelte wordt aan de buitenzijde bedekt met een laag speciaal metaalgaas van keperweefsel. Een dergelijk filter voorkomt op betrouwbare wijze dat fijn zand in de put terechtkomt.

Bij het onderzoeken hoe u zelf een Abessijnse put of naaldput kunt boren, moet u bijzondere aandacht besteden aan de methode van het indrijven van de kolom smalle mantelbuizen. Deze bewerking kan worden uitgevoerd met behulp van een heistang of een heiblok. Als heistang gebruikt men een lange metalen staaf, die geleidelijk wordt verlengd naarmate deze samen met de mantelbuis zakt.

De slagen van de staaf komen tijdens het werk op de punt terecht. Hierbij ondervinden ook de verbindingen van de buis extra belasting en kunnen ze vervormen. Soms, bij harde slagen, kan de mofverbinding tijdens het indrijven gewoon scheuren, en dat is onaanvaardbaar. Een heiblok is een gewicht met een gat.

Op het bovenste uiteinde van de mantelbuis wordt een speciale kop geplaatst, waarop de slagen worden toegebracht om de buis tot de vereiste diepte in te drijven. Bij deze methode van indrijven wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld, maar de integriteit van de verbindingen blijft toch bedreigd. Daarom moet u voor het boren van een Abessijnse put alleen hoogwaardige materialen gebruiken.

In dit geval is alleen een schroefverbinding geschikt, die coaxiaal met het midden van de buis is. Het correct vervaardigen van een dergelijke schroefdraad is alleen mogelijk op een draaibank. Een gescheurde buis zal de vakman veel problemen bezorgen, omdat het vastzittende stuk van de kolom in de grond vrijwel niet te verwijderen is.

De werkzaamheden moeten opnieuw worden begonnen en de kosten zullen aanzienlijk stijgen. Maar als het om welke reden dan ook niet is gelukt een Abessijnse put te boren, kunnen bijna alle materialen opnieuw worden gebruikt.

Het maken van boorgereedschap

Zoals eerder vermeld, kunt u de benodigdheden voor het boren zelf maken, lenen van vrienden of in de handel vervaardigde producten aanschaffen.

Soms kan een boorinstallatie worden gehuurd. Het doel van zelf boren is echter meestal om de kosten zo veel mogelijk te beperken. De eenvoudigste manier om goedkoop te boren is het maken van gereedschap van voorhanden materialen.

Het schema toont de constructie van verschillende boorgereedschappen. Met een beitel kan bijzonder harde grond worden losgemaakt en vervolgens wordt deze verwijderd met een boor, een beugel of een ander hulpmiddel.

Optie #1 — spiraalboor en lepelboor

Handmatig boren kan worden uitgevoerd met een spiraalboor of een lepelboor. Voor het maken van het spiraalmodel neemt men een dikke, scherpe stang waaraan messen worden gelast. Deze kunnen worden gemaakt van een stalen schijf die in tweeën is gesneden. De rand van de schijf wordt geslepen en vervolgens worden de messen op ongeveer 200 mm van de rand aan de basis gelast.

Een zelfgemaakte boor voor schroefboring kan van verschillende constructie zijn. De essentiële elementen – messen met scherpe randen en een onderaan geplaatste beitel.

De messen moeten onder een hoek met de horizontaal worden geplaatst. Een hoek van ongeveer 20 graden wordt als optimaal beschouwd. Beide messen worden tegenover elkaar geplaatst. Uiteraard mag de diameter van de boor niet groter zijn dan de diameter van de mantelbuis. Meestal is een schijf met een diameter van ongeveer 100 mm geschikt. De messen van de voltooide boor moeten scherp worden geslepen, dit vergemakkelijkt en versnelt het boren.

Een andere variant van de spiraalboor kan worden gemaakt van een stang en een strook gereedschapsstaal. De breedte van de strook kan variëren tussen 100-150 mm.

Het staal moet worden verhit en in een spiraal worden gerold, gehard en vervolgens aan de basis worden gelast. De afstand tussen de windingen van de spiraal moet gelijk zijn aan de breedte van de strook waaruit deze wordt gemaakt. De rand van de spiraal wordt zorgvuldig geslepen. Het is vermeldenswaard dat het niet eenvoudig is om zo'n boor thuis te maken.

Een spiraalvormige schroefboor kan worden gemaakt van een buis en een stalen strip, maar het is niet altijd eenvoudig om de strip correct in een spiraal te rollen, te lassen en het gereedschap thuis te harden.

Voor het maken van een lepelboor is een metalen cilinder nodig. Bij zelfbouw is het het gemakkelijkst om een buis met geschikte diameter te gebruiken, bijvoorbeeld een stalen buis van 108 mm.

De lengte van het product moet ongeveer 70 cm zijn; met een langer apparaat wordt het moeilijk werken. In deze behuizing moet een lange en smalle sleuf worden gemaakt, verticaal of spiraalvormig.

Een zelfgemaakte lepelboor kan het eenvoudigst worden gemaakt van een stuk buis met geschikte diameter. De onderrand wordt omgebogen en geslepen, en langs de behuizing wordt een opening gemaakt voor het reinigen van de boor.

Aan de onderkant van de behuizing worden twee lepelvormige messen gemonteerd, waarvan de snijkant wordt geslepen. Hierdoor wordt de grond zowel door de horizontale als verticale snijkanten van de boor verbrijzeld.

De losgemaakte grond komt in de holte van de boor. Vervolgens wordt deze verwijderd en gereinigd via de sleuf. Naast de messen wordt onderaan de boor een boorbeitel langs de as aan het apparaat gelast. De diameter van het gat dat met deze boor wordt gemaakt, zal iets groter zijn dan het apparaat zelf.

Optie #2 — boorbeker en monsterbuis

Om een bailer te maken, kunt u het beste een metalen buis met de juiste diameter nemen. De wanddikte van de buis kan oplopen tot 10 mm en de lengte is meestal 2-3 meter. Dit maakt het gereedschap zwaar genoeg om bij het slaan op de grond effectief te kunnen losmaken.

Aan de onderkant van de bailer wordt een schoen met een bladklep bevestigd. De klep ziet eruit als een ronde plaat die de onderkant van de buis goed afsluit en wordt aangedrukt door een vrij krachtige veer.

Een te strakke veer is echter niet nodig, anders komt de grond gewoon niet in de bailer. Bij het uittrekken van de bailer wordt de klep niet alleen door de veer aangedrukt, maar ook door de grond die zich binnenin heeft verzameld.

De onderkant van de bailer wordt naar binnen geslepen. Soms worden er scherpe stukken wapening of geslepen driehoekige metalen stukken aan de rand gelast.

Bovenop wordt een beschermend rooster van dikke draad gemaakt en een handvat gelast waaraan een metalen kabel wordt bevestigd. Op dezelfde manier wordt ook een beker gemaakt, alleen is hier geen klep nodig en moet er een gleuf in de behuizing worden gemaakt om het apparaat te reinigen.

Enkele nuttige tips

Nadat de put gereed is, dient u aandacht te besteden aan een aantal belangrijke nuances. Om het water in de put fris te houden, moet u bijvoorbeeld zorgen voor toevoer van frisse lucht in de mantelbuis.

Daarom worden er meerdere ventilatiegaten gemaakt. Het bovenste deel van de put dient u niet dicht te metselen; u sluit het af met een klapdeksel, zodat u indien nodig de pomp kunt bereiken, de buis kunt inspecteren, enz.

Na afronding van de werkzaamheden dient u het water uit de put te laten analyseren om het gehalte aan verschillende verontreinigingen te controleren. Eventuele problemen met de waterkwaliteit worden meestal opgelost door geschikte filters te kiezen.

U dient het water voor analyse niet onmiddellijk na het boren af te nemen, maar pas na enige tijd, zodat de verontreinigingen door het boren zijn verdwenen.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Video #1. Overzicht van verschillende zelfgemaakte gereedschappen voor het boren – boren, scheppen en ander gereedschap:

Video #2. Demonstratie van de stootkabelboormethode:

Video #3. Het proces van het maken van een Abessijnse put:

Het boren van een put kan niet worden beschouwd als een eenvoudige taak die voor elke geïnteresseerde is weggelegd. Toch zijn veel vakmensen erin geslaagd en hebben ze hun woning van een autonome watervoorziening voorzien. Doelgerichtheid en de juiste handelingen leiden meestal tot het gewenste resultaat.

Heeft u onduidelijkheden ontdekt tijdens het bestuderen van het artikel? Wenst u vragen te stellen over het onderwerp? Plaats dan alstublieft een reactie in het blok onder de tekst van het artikel.