Zelf een tuintoilet bouwen: stapsgewijze instructie

Gewend aan het stedelijke comfort, proberen we ook ons leven buiten de stad comfortabel te maken. Geef toe, over welk comfort kunt u spreken als er geen toilet op het terrein is? U moet al in de beginfase van de inrichting van uw perceel voor een toilet zorgen.

Met een stapsgewijze bouwinstructie is het niet zo moeilijk om zelf een toilet op de datsja te bouwen; moeilijker is het om een locatie en model te kiezen die het beste bij u passen. Maar wij helpen u daarbij.

We maken u bekend met de regels voor de inrichting en de typische soorten datsja-toiletten. In het artikel vindt u stapsgewijze instructies met tekeningen die u helpen een volwaardig sanitair blok op het perceel te bouwen. En ter ondersteuning van de beginnende klusser is bij het artikel een video gevoegd die het bouwproces van het toilet op het perceel duidelijk demonstreert.

Regels die u niet mag vergeten

Een toilet is geen eenvoudig nutsgebouw. Bij de bouw ervan moet u enkele regels in gedachten houden, waarvan de naleving u helpt de relatie met de buren op de datsja niet te bederven en mogelijke problemen bij het latere gebruik van het toilet te voorkomen.

Aan de hand van de onderstaande regels zullen we een geschikte locatie voor het toekomstige gebouw kiezen.

Het is belangrijk dat het datsja-toilet zo ver mogelijk van het waterinnamepunt ligt, en als het grondwater dichter dan 2,5 meter onder het oppervlak komt, mag er helemaal geen toilet met beerput worden geplaatst.

Lijst met eisen voor de afstand van het toilet tot andere objecten op het perceel:

• 12 meter – tot het huis, en ook tot een schuur of garage met ondergrondse constructies zoals een kelder of berging;
• 25-30 meter – tot de drinkwaterbron;
• 8 meter – tot het badhuis en de schuur of garage zonder ondergrondse voorzieningen;
• 1 meter – tot de schutting.

Natuurlijk hebben alle percelen individuele kenmerken waarmee ook rekening moet worden gehouden. Als het terrein een complex reliëf heeft, moet u voor het toilet een vlakke plek kiezen die lager ligt dan de drinkwaterbron. Het is belangrijk dat uitwerpselen niet in contact komen met het grondwater.

Als de afvalstoffen periodiek moeten worden afgevoerd, moet u rekening houden met de mogelijkheid dat een rioleringswagen de werkplek kan bereiken. Uiteraard moet u rekening houden met de windroos in uw omgeving, zodat de prikkelende geuren noch u, noch de omgeving hinderen.

Al deze regels zijn eenvoudig te onthouden, omdat ze door gezond verstand zijn ingegeven. Deze aanpak moet ook worden gevolgd bij het kiezen van de constructie die u op uw eigen perceel zult bouwen.

Soorten datsja-toiletten

Het belangrijkste kenmerk dat wordt gebruikt voor de classificatie van buitentoiletten, – is de manier waarop het opgehoopte afval wordt verwijderd. Alle andere kenmerken, inclusief het constructiemateriaal, zijn secundair.

Zelfgebouwde tuintoiletten worden onderverdeeld in twee grote categorieën: die een beerput in hun constructie hebben en die waarbij deze niet is voorzien.

Natuurlijk zijn de hieronder genoemde typen cabines lang niet een volledige lijst, want er bestaat ook nog fantasie, waarvan de vlucht onmogelijk te beperken is. Bijvoorbeeld, hier is een koetscabine waarin een biotoilet en een wastafel zijn geïnstalleerd.

Cabines voor toiletten kunnen kant-en-klaar worden gekocht of zelf worden gemaakt.

Ze worden onderverdeeld in verschillende typen:

• huisje;
• blokhut;
• hut;
• vogelhuisje.

Ze verschillen van elkaar in uiterlijk, afmetingen, enz. Meestal kiezen tuinders een cabine die het beste past bij hun esthetische beleving.

Toiletten met beerput

De basis van de constructie van gewone landelijke toiletten, die we in het echt zien, en ook in populaire films en tekenfilms, is de beerput. Vaak wordt juist zo'n constructie gekozen voor de bouw van een tuintoilet.

De bouw van een dergelijk toilet levert doorgaans geen problemen op. In wezen bestaat het rioolsysteem in dit geval uit een hokje en een diepe put. Daarin komen de afvalstoffen van de tuinbewoners terecht. Daar hopen ze zich op, verdampen ze of worden ze gedeeltelijk in de grond opgenomen.

Als het over een toilet met beerput gaat, tekent de verbeelding meteen een gebouw met een gat waar u op moet mikken, maar u kunt het ook veel moderner en netter ontwerpen en maken.

Natuurlijk is het voor het onderhoud van de beerput toch beter om een rioolwagen in te schakelen, waarmee de afvalstoffen worden afgevoerd en verwerkt. De afmetingen van de put, het aantal gebruikers en de intensiteit van het gebruik van het toilet – dat zijn de factoren die de frequentie van het inschakelen van de rioolwagen beïnvloeden.

Soms wordt het probleem op een niet zo beste manier opgelost: men vult eenvoudig de put en graaft er dichtbij een nieuwe. Dit kan alleen worden gedaan als de kuil niet diep was en het grondwater zich niet dichter dan 2,5 meter van het oppervlak bevindt. In de regel wordt boven de gevulde put een snelgroeiend boompje geplant.

Wat betreft het deel van het toilet dat zich boven de grond bevindt, voor de bouw ervan kunnen zeer verschillende materialen worden gebruikt:

• traditioneel hout;
• metalen profiel;
• leien;
• bakstenen enz.

De duurzaamheid van elk van deze constructies hangt af van de sterkte van het frame, en het gebruiksgemak hangt af van de thermische isolatie en de kwaliteit van de ventilatie.

Optie #1. Budgetvriendelijke constructie van hout

De voor de hand liggende voordelen van het gebruik van hout voor de bouw van een toilet zijn de relatieve goedkoopte van dit materiaal en de eenvoud van het uit te voeren werk. Een houten frame is vrij eenvoudig te bouwen. Er zijn geen speciale vaardigheden nodig voor het uitvoeren van dit werk.

Een gloednieuw houten toilet ziet er heel feestelijk uit, vooral als het wordt geïmpregneerd met een speciale houtbeschermingsmiddel en gelakt wordt.

Bovendien kenmerkt een houten constructie zich door een laag gewicht, en dus ook mobiliteit. Als er behoefte ontstaat aan een nieuwe beerput, hoeft de bovengrondse constructie niet te worden gedemonteerd en opnieuw opgebouwd op een nieuwe locatie. Men kan deze gewoon voorzichtig verplaatsen.

Er is nog een duidelijk voordeel van een houten toilet. Als men zijn fantasie gebruikt, kan deze constructie een echte versiering van de tuin worden. Men kan het stylen als een sprookjeshuisje of een torenkamertje.

Echter, naast de voordelen heeft hout een hele lijst met nadelen:

• uitdroging, barsten en vervorming onder invloed van direct zonlicht;
• verbleking door ultraviolette straling;
• vervorming van het frame, schimmel en zwammen – het gevolg van invloed van hoge luchtvochtigheid.

Men moet ook de slijtage niet vergeten – de invloed van de tijd.

Als men dit bouwwerk niet onderhoudt, dan kan het letterlijk na een paar jaar veranderen in een armzalige bouwval uit horrorfilms

Ja, een constructie die in de open lucht staat, heeft bescherming nodig. Daartoe worden de planken behandeld met grondverf, waarna op hun oppervlak een speciale verf voor buitengebruik of lak wordt aangebracht, die de specifieke houtnerf mooi laat doorschijnen.

Optie #2. Constructie van metaalprofiel

Er bestaan verschillende varianten voor het creëren van een eenvoudige en functionele constructie van metaalprofiel, die van elkaar verschillen in het materiaal van het frame van de constructie. In het eerste geval is het frame van hout, en in het tweede – van metaal.

Een metalen frame kan worden gelast, bijvoorbeeld uit hoekprofiel. Maar natuurlijk is hiervoor een lasapparaat en vaardigheid in het gebruik ervan nodig.

Dit aardige toilet van metaalprofiel is in alles goed, behalve één ding: het zal er ondraaglijk heet zijn in de zomer en koud in de winter, daarom moet het van binnenuit worden bekleed met piepschuim

In de volgende werkfase wordt de basis met behulp van zelftappende schroeven of klinknagels bekleed met metaalprofiel. Bij het gebruik van zelftappende schroeven moeten beschermende ringen worden gebruikt, die voorkomen dat er vocht op de bevestigingsplaats komt.

De ringen beschermen het bouwwerk tegen corrosie, waardoor het langer meegaat. Ook de speciale coating die tijdens de productie op de metalen profielplaten wordt aangebracht, heeft beschermende eigenschappen.

Het is beter om de constructie van metalen profiel op een schaduwrijke plek te plaatsen, omdat het metaal bij warm weer sterk opwarmt. De negatieve gevolgen van oververhitting van de binnenruimte kunnen worden verminderd door piepschuimplaten, die worden gebruikt voor de binnenbekleding van het toilet.

Optie #3. Solide sanitair van baksteen

Een bakstenen bouwwerk is inderdaad een permanent bouwwerk. Aan de ene kant is dat goed: het wordt minder blootgesteld aan negatieve invloeden van buitenaf en gaat lang mee. Maar een permanent bouwwerk, vooral als het om een blok met toilet en douche gaat, kan niet van de ene plek naar de andere worden verplaatst.

Daarom moet u niet alleen de locatie van het toilet zelf, maar ook de methode voor het reinigen van de put eronder van tevoren goed doordenken.

Een bakstenen toilet ziet er monumentaal uit: let op de betonnen fundering. Het kan niet worden verplaatst, maar dat is ook niet belangrijk, omdat u waarschijnlijk goed hebt nagedacht over de locatiekeuze.

Het is voordelig om een dergelijke constructie op te richten wanneer er bakstenen overblijven na de bouw van het hoofdhuis of de garage. Dit geeft overigens eenheid aan het gehele complex van gebouwen.

Houd er rekening mee dat er een betonnen vloer moet zijn tussen de bovengrondse constructie met het datsja-toilet en de ondergrondse delen van het bouwwerk. De totale kosten van een dergelijk toilet zullen aanzienlijk zijn.

Toiletten zonder beerput

Als op uw perceel rotsachtige grond dicht aan de oppervlakte ligt of als het grondwaterpeil hoog is, kan er geen put worden gegraven. Hoe maakt u dan een toilet op een dergelijke datsja? De oplossing is de bouw van een constructie die volgens andere principes werkt.

Tot dergelijke toiletten behoren:

• bio- of chemisch toilet;
• poedercloset;
• luchtcloset.

Elk van deze toiletten heeft zijn eigen constructiekenmerken, die het bespreken waard zijn.

Nr. 1. Hygiënisch luchtkasttoilet

Het Duitse woord 'luft' betekent lucht. Luchtclosets hebben hun naam gekregen omdat ze een aparte ventilatie van het toilet en de beerput hebben. In deze constructie wordt de uitgegraven kuil in de grond vervangen door een afgesloten tank.

Bovendien kan deze opslagtank voor uitwerpselen zich buiten de toiletruimte zelf bevinden. Meestal wordt hij tegen de achterwand van het belangrijkste verwarmde gebouw met toilet geplaatst.

In dit specifieke geval is de verbindingsleiding tussen de toiletbril en de tank verticaal geplaatst, zodat de uitwerpselen door zwaartekracht in de afgesloten opslagtank kunnen stromen.

De opslagtank en het toilet zijn met elkaar verbonden door een leiding. Als het toilet zich boven de ruimte met de tank bevindt, wordt de leiding verticaal geplaatst.

Voor een tank die achter de muur staat, is een schuine leiding bedoeld. De afvalstoffen moeten door de zwaartekracht in de opslagtank stromen.

Met een dergelijke tekening van een luft-closet met een luchtdichte beerput kunt u deze constructie zelf op uw perceel bouwen

Voor het onderhoud van het luft-closet moet u een rioolreinigingsdienst inschakelen die het opvangreservoir periodiek leegt. Om hun werk te vergemakkelijken, wordt het reservoir voor vuil water een langwerpige vorm gegeven. Uiteraard is deze toiletvariant hygiënischer dan de eerder besproken varianten.

Problemen met het gebruik van het luft-closet doen zich voor in de koude jaargetijden, wanneer het opvangreservoir moet worden verwarmd om het te kunnen reinigen.

Nr. 2. Afvalvrij poederkasttoilet (veentoilet)

Een kenmerkend verschil van het poudrette-closet is de kleine tank van slechts zo'n 20 liter, die direct onder de toiletbril wordt geplaatst.

Deze variant van het toilet wordt als het meest effectief beschouwd in gevallen waarin de grondwaterstand op de locatie van de datsja dicht bij het oppervlak ligt en daardoor graafwerkzaamheden beperkt zijn.

Schema van het poudrette-closet: 1 – ventilatieraam; 2 – deksel van de toiletbril; 3 – toiletbril; 4 – opvangreservoir; 5 – deur; 6 – steunen; 7 – lemen kussen; 8 – beglaasd bovenlicht

Het inrichten van zo'n toilet is heel eenvoudig en de poudrette-closet is ook nog eens helemaal niet duur. Bovendien kunnen de afvalstoffen, die in andere gevallen worden afgevoerd, worden omgezet in meststoffen. En dit proces kost ook niet veel.

De uitwerpselen die in de tank komen, worden bestrooid met droge turf of een mengsel van turf en zaagsel. Deze 'poeder' werkt de ontwikkeling van rottingsprocessen tegen, waardoor er geen onaangename geur in het toilet is.

Dus, de tank wordt geleidelijk gevuld met bestrooid afval, waarna de inhoud naar de composthoop gaat, waar de definitieve verwerking van de uitwerpselen tot volwaardige meststof plaatsvindt.

Als opvangreservoir kunt u emmers gebruiken of een dergelijk apparaat dat vanaf de achterkant van het toilet wordt ingebracht en op een kruiwagen lijkt

Als het poudrette-closet als vast object wordt geplaatst, kunt u, om het gemakkelijker te maken om afval naar de composthoop te brengen, wieltjes en handgrepen aan het opvangreservoir bevestigen. Er ontstaat dan een soort kruiwagen. Een draagbaar poudrette-closet kunt u bij slecht weer of 's nachts naar binnen halen.

Liefhebbers van het datsja-leven hebben nu een ruime keuze aan mobiele turftoiletten van fabrieksproductie:

Nr. 3. Bio- of chemisch toilet

Het werkingsprincipe van een biotoilet, dat steeds populairder wordt onder datsjabewoners, lijkt op dat van een poederkast. Bij de verwerking van afvalstoffen speelt ook het turfmengsel een rol.

De stoffen die bij het verwerkingsproces worden gebruikt, kunnen zowel droog als vloeibaar zijn. In biotoiletten voor datsja's worden speciale bacteriën als actieve elementen gebruikt.

Bij het gebruik van een dergelijk biotoilet op een datsjaterrein mag u alleen de actieve stoffen gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen.

Er bestaan ook chemische toiletten, waarin chemicaliën de rol van actieve stoffen spelen. Het moet gezegd worden dat ze niet goedkoop zijn, daarom proberen 'gevorderde' datsjabewoners, om kosten te besparen, ze te vervangen door bleekmiddel of formaldehyde.

Dat mag u niet doen, omdat de genoemde stoffen giftig zijn en het gevaarlijk is om ze in dergelijke compacte apparaten te gebruiken.

Het is toegestaan vloeibare preparaten zoals Bio Favorite, Mikrozim Septi Trit en Tamir te gebruiken. Ook poedervormige samenstellingen hebben hun waarde bewezen: Sanex en Atmosbio.

Criteria voor het kiezen van een geschikte constructie

Het is duidelijk dat er keuze is.

Om de juiste keuze te maken en er later geen spijt van te hebben, moet u letten op de volgende factoren:

• de grootte van het budget dat voor de bouw is toegewezen;
• de verwachte intensiteit van het gebruik;
• de hoogte van de waterhorizon in het gebied waar het toilet wordt geplaatst;
• het bedrag dat in de toekomst voor het onderhoud van het toilet zal worden uitgetrokken.

Ook moet u uw fysieke mogelijkheden en vaardigheidsniveau correct inschatten.

Zelfs bij volledige afwezigheid van financiën kunt u een dergelijke constructie bedenken, die ook het recht heeft om een datsjatoilet te worden genoemd.

De keuze van het type constructie en het materiaal waaruit deze wordt gebouwd, hangt af van objectieve factoren die verband houden met de locatie van uw grond en van subjectieve factoren (uw financiële mogelijkheden).

Bouwinstructie voor het 'vogelhuisje'

Het frame van de klassieke 'Skvoretsjnik' wordt van hout gemaakt. Als bekleding kunnen verschillende materialen worden gebruikt. Het dak van het hokje kan een- of tweeschuin zijn. Het hokje wordt boven de afvalput gebouwd.

Schema van de 'Skvoretsjnik': 1-ombinding; 2-stijl; 3-toiletdeur; 4-deurklink; 5-deurdwarsbalk; 6-zijwand; 7-spanten; 8-dakbedekking; 9-ventilatiebuis; 10-deflector; 11-zijwand; 12-afdekking van de beerput; 13-steunen; 14-zijwand

Voordat u een houten toilet op de datsja bouwt, wordt aanbevolen een tekening van de toekomstige constructie te maken of een bestaande tekening en berekening te gebruiken. Zo kunt u eenvoudiger de materiaalbehoefte bepalen, niets onnodigs kopen en uiteindelijk geld besparen.

Stap #1. De benodigde materialen kiezen

Alle materialen en gereedschappen die tijdens de werkzaamheden nodig zijn, moeten binnen handbereik zijn.

We bereiden van tevoren voor:

• 2 vierkante meter dakleer;
• 2 betonnen stoepranden van elk 2 meter lang of 4 cement-zandblokken;
• één deurblok (900 x 2000 mm);
• 40 stuks beplanking (87 x 3000 mm);
• gezaagde planken van twee soorten (3 stuks van 32 x 90 x 6000 mm en 4 stuks van 50 x 100 x 6000 mm);
• stalen gegalvaniseerd profielblad (2000 x 1520 x 0,4 mm);
• één houten balk (50 x 50 x 600 mm);
• grendel, scharnieren en deurkrukken voor de deur;
• bevestigingsmateriaal (spijkers, schroeven);
• plastic buis met een diameter van minimaal 10 cm en een lengte van minimaal 2,5 meter;
• deflector voor de buis;
• verf of lak;
• zand, grind of gebroken baksteen.

Als uw constructie van binnenuit wordt geïsoleerd, moet u hiervoor piepschuim aanschaffen. Zorg daarnaast voor externe afwerkingselementen naar eigen smaak.

Voor de werkzaamheden heeft u gewoon timmergereedschap nodig. Vergeet niet het bouwlood en de waterpas, zodat u de horizontale en verticale plaatsing van de constructie kunt controleren.

Stap #2. Uitvoering van de bouwwerkzaamheden

De voorbereidende fase is voltooid, u kunt direct beginnen met de bouw van een comfortabel toilet op de datsja.

Eerste fase – organisatie van het ondergrondse deel van de constructie.

Om te beginnen moet u een beerput graven. De minimale afmeting is 1x1x2 meter. De werkelijke afmeting moet overeenkomen met de afmetingen van het bovengrondse deel van de constructie. Naarmate de werkzaamheden worden beschreven, wordt duidelijk hoe deze afmeting te bepalen.

Op de bodem van de kuil wordt een 'kussen' aangebracht van een mengsel van zand met gebroken baksteen of grind. Indien gewenst kunnen er betonnen ringen in de put worden geplaatst.

Bij het maken van de fundering kunnen we betonnen stoepranden gebruiken als dragende en overspannende elementen. De stoepranden moeten worden ingegraven op een afstand van maximaal 20 cm van de rand, zodat ze niet meer dan 10-15 cm boven het maaiveld uitsteken.

Indien er cementzandblokken worden gebruikt, moeten deze in alle vier de hoeken worden ingegraven. Ze dienen als steunen voor het frame van de constructie.

Het is noodzakelijk om waterdichting aan te brengen. Daarvoor hebben we rubberoid nodig. Het kan worden vervangen door elk ander opgerold materiaal dat betrouwbare bescherming tegen vocht biedt. Het materiaal wordt in 3-4 lagen op de randstenen of op de blokken gelegd.

Bij het uitzagen van een technische opening in de vloerbedekking kunt u een sjabloon gebruiken of de markering voor de toekomstige zaagsnede rechtstreeks op het vloeroppervlak aanbrengen.

Tweede fase – bouw van het bovengrondse gedeelte van de constructie.

Nu moet het houten frame worden gemonteerd in volledige overeenstemming met de tekening, waarna de bekleding kan worden aangebracht. Het houten 'Vogelhuisje' kan worden bekleed met panelen of planken. Voor de vloerconstructie zijn dikke (vanaf 4 cm dikte) en stevige planken nodig.

Panelen zijn een materiaal dat uitstekend geschikt is voor de bekleding van het toilet. Het ziet er goed uit, vooral met een lak voor buitengebruik.

Bij het kiezen van hout voor een buitentoilet moet u letten op de volgende eigenschappen:

• stevigheid;
• weerstand tegen rotting;
• duurzaamheid.

Vooral zorgvuldig moeten de planken voor de vloerbedekking worden gekozen, omdat zij het meest worden blootgesteld aan vocht uit de grond en dampen uit de put. De volgende houtsoorten hebben de gewenste eigenschappen: eik, beuk, lariks.

Stap #3. Begin met de afwerkingswerkzaamheden

In de vloer van de cabine moet een opening worden uitgesneden. Maak deze bij voorkeur rond met een diameter van minstens 30 cm. Daarna beginnen we met de montage van de deur. Meestal wordt daarin ook een kleine opening uitgesneden. De klassieke vorm van een dergelijke uitsparing is een 'hartje'. Hierdoor dringt zonlicht de cabine binnen.

Als het 'hartje' niet is beglaasd, helpt het ook bij de ventilatie van de ruimte. Het is echter beter om een doorzichtige plastic afdekking voor de uitsparing te voorzien voor slecht weer.

Als materiaal voor de dakbedekking kunnen zowel golfplaten, rubberoid, leisteen als modernere en onder tuinders populaire dakbedekkingen worden gebruikt.

Voor het dak van het 'Vogelhuisje' kunnen verschillende materialen worden gebruikt. Bijvoorbeeld hetzelfde rubberoid, leisteen of gegalvaniseerd stalen profielplaat. Het bouwwerk is dus bijna klaar, het hoeft alleen nog te worden geverfd of gelakt. Vergeet niet dat u coatings nodig heeft die bedoeld zijn voor buitengebruik.

Stap #4. Organisatie van de ventilatie van de ruimte

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van de inrichting van het toilet. Het is nodig om de lucht uit de beerput af te voeren. Daartoe worden in het dak en in de vloer van de cabine uitsparingen voor een buis met een diameter van minimaal 10 cm gemaakt.

De buis kan van kunststof zijn gemaakt of een anticorrosiecoating hebben. Deze wordt in de opening in de vloer gestoken en via een opening in het plafond naar buiten geleid. Beide openingen worden zorgvuldig afgedicht.

De kant-en-klare toilet doet met zijn uiterlijk inderdaad aan een vogelhuisje denken. Het is compact, comfortabel en past goed in elk landschap.

De buis moet ongeveer 20 cm boven het dakoppervlak uitsteken.

De deflector, die op het bovenste uiteinde van de buis moet worden geïnstalleerd, moet twee taken tegelijk vervullen:

• bescherming van het luchtkanaal tegen het binnendringen van neerslag;
• organisatie van de trek die de luchttoevoer van onder naar boven verzorgt.

Dus, de bouw van het 'Vogelhuisje' is voltooid. De cabine van onze constructie is iets verhoogd boven de grond. Om het gebruiksgemak van het 'Vogelhuisje' te vergroten, kunt u traptreden aan de cabine bevestigen. Maak een pad, want u zult deze constructie niet alleen op zonnige dagen gebruiken.

Fotogids voor de bouw van de “teremok”

Voor de bouw van een interessant gevormde constructie heeft u hout nodig, messing-en-groefplanken voor de bekleding van de zitting en de vloer, plaatmateriaal zoals OSB, multiplex, spaanplaat of gipsvezelplaat voor de bekleding van het frame. U heeft natuurlijk houtbevestigingsmaterialen en hoeklatten nodig voor het bevestigen van de framedelen. Uiteraard dient u geduld, timmergereedschap en vaardigheden in te slaan.

De bouw wordt in verschillende fasen uitgevoerd, die worden getoond in een reeks foto's:

Over hoe u een beerput van oude banden maakt, kunt u te weten komen door het door ons aanbevolen artikel te lezen.

Hoe maakt u zelf een veen poederkasttoilet?

Aangezien we al weten dat uit met turf behandelde uitwerpselen hoogwaardige meststoffen worden verkregen, moet u voordat u de poederkast bouwt, nadenken over waar de compostplaats zich zal bevinden.

Fase #1. Voorbereiding op het werk

Voor het bouwen van een poepton heeft u nodig:

• planken;
• multiplex;
• bevestigingsmateriaal (schroeven en spijkers);
• een toiletbril.

Een kant-en-klare bril kunt u in de winkel kopen.

Fase #2. Basisregels voor de bouw van een poederkasttoilet

Voordat u een turftoilet in uw buitenhuis maakt, moet u een kist in elkaar zetten. Daarvoor heeft u vier planken nodig, die u met schroeven aan elkaar bevestigt. Om een opvangbak voor ontlasting in de kist te kunnen plaatsen, maakt u in het voorpand een uitsparing.

Vervolgens neemt u een plaat multiplex en snijdt u er een gat in. Deze plaat gebruikt u om de bovenkant van de kist te bekleden. Plaats het multiplex zo dat het technische gat zich direct boven de opvangreservoir bevindt.

Voor het gemak van het plaatsen van de opvangbak onder het technische gat is het helemaal niet nodig om een uitsparing in het voorpand van de kist te maken: u kunt eenvoudig een element van multiplex scharnierend maken.

U moet pootjes aan de kist bevestigen, waarbij u de hoogte zo berekent dat u de opvangbak gemakkelijk kunt plaatsen en verwijderen. Het enige wat nog rest is een comfortabele zitting rond het technische gat te bevestigen. Zoals al gezegd, een zitting voor een poepton kunt u in de winkel kopen. Afhankelijk van het materiaal kost het u tussen de € 2,50 en € 50.

Onder het gat wordt een opvangbak voor ontlasting geplaatst. Daarin moet u direct ongeveer vijf centimeter turf strooien. Het is beter om meerdere opvangbakken te hebben, zodat u ze kunt verwisselen naargelang ze vol raken.

Net als elk ander toilet heeft ook een turftoilet ventilatie nodig. Daarvoor kunt u de buis met een erop bevestigde deflector gebruiken. U hoeft deze niet in de bak zelf te laten zakken. Een opening in de deur van het hokje is ook niet overbodig. Het verhoogt de ventilatie en laat daglicht binnen om het hokje te verlichten.

Met de tekeningen van houten toiletten voor het buitenhuis in de vorm van een hut maakt het volgende artikel u bekend, waarvan wij u adviseren kennis te nemen.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Nu weet u ten minste theoretisch hoe u zelf een toilet op uw buitenhuis kunt bouwen. Maar het is altijd nuttig om het hele proces met eigen ogen te zien. U kunt het zich voorstellen door de video te bekijken die u wordt aangeboden.

Het enige wat overblijft is de door u verworven kennis in de praktijk toe te passen. Het buitenhuistoilet verschilt van alle andere nutsgebouwen. Het heeft beperkingen wat betreft de locatie en de afstand tot andere objecten.

Bovendien zijn er verschillende modellen toiletten, die zowel in hun ondergrondse als bovengrondse delen verschillen. Het is zeer belangrijk om het toilet correct in te richten. Wij hopen dat we u hebben geholpen bij het oplossen van dit probleem.

Wilt u vertellen hoe u zelf een buitenhuistoilet heeft gebouwd? Heeft u zin om een interessant schema of details van het proces te delen die nuttig zijn voor bezoekers van de site? Schrijf dan alstublieft reacties in het onderstaande blok, publiceer foto's, stel vragen.