Het riool in uw appartement zelf aanleggen: regels voor de interne leidingaanleg en montage

De kwaliteit van het huishoudelijke rioolsysteem mag qua betrouwbaarheid niet onderdoen voor de waterleiding of het elektriciteitsnet. Als het riool in uw appartement zelf vakkundig is geïnstalleerd, gaat het tientallen jaren mee, mits de montagenormen in acht worden genomen en er kwalitatieve verbruiksmaterialen worden gebruikt.

Twijfelt u aan uw kunnen en bent u bang fouten te maken? Wij helpen u het rioolsysteem vakkundig te ontwerpen en te monteren. Het belangrijkste is om alle basiseisen in acht te nemen, de leidingen correct te kiezen en de in het artikel beschreven montagetechniek te volgen.

Hoe richt u het riool in uw appartement in?

Voordat u leidingen en alle benodigdheden kiest, moet u voor de start van de werkzaamheden de werkingsprincipes van het rioolsysteem begrijpen, inclusief het naleven van de hellingshoeken, zodat de druk in de buis iets hoger is dan de atmosferische druk.

Anders zal de atmosferische lucht onaangename rioolgassen rechtstreeks het appartement in duwen. Als de interne druk te hoog is, kunnen de rioolgassen de afvoer uit de sifons blazen.

Laten we alle nuances van het aanleggen van het riool in een appartement nader bekijken.

De helling van de leidingen – een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van het systeem

Bij het aanleggen van de hoofdleiding moet de horizontale hoek binnen bepaalde grenzen worden gehouden. Een onvoldoende helling van de rioolbuizen zorgt ervoor dat het afvalwater niet goed in de standleiding kan stromen. Bij een te grote helling stroomt het water snel weg, maar blijft er vervuiling op de buiswanden achter.

Houd de helling in de gaten om een optimale vloeibaarheid van het afvalwater in het riool en de juiste druk in de leidingen te bereiken. De hellingsnormen moeten voldoen aan de SNiP (+)

De paradox is dat bij een hoge 'vloeibaarheid' het riool verstopt raakt.

Afhankelijkheid van de helling van de aanleg van de leiding van de doorsnede van de hoofdleiding:

• 30 mm/m bij 50 mm;
• 20 mm/m bij 110 mm;
• 8 mm/m bij 160 mm;
• 7 mm/m bij 200 mm.

Dus de maximale helling moet binnen 150 mm/m liggen. Uitzonderingen zijn bochten met een lengte tot 1,5 m voor sommige sanitaire toestellen, zoals het toilet.

Rioolbuizen mogen alleen onder een rechte hoek worden verbonden in verticale oriëntatie volgens het watervalprincipe.

Goede verstandhouding met de buren – de helft van het succes

Om de vervanging van de interne riolering in het appartement succesvol en met minimale moeite te laten verlopen, zijn goede relaties met de bovenburen nodig. Zij moeten zich onthouden van het gebruik van de riolering tijdens de installatie. Om extra zeker te zijn, kunt u beter de stijgleiding voor koud- en warmwater in de kelder afsluiten.

Daarom moeten alle werkzaamheden snel worden uitgevoerd, bij voorkeur op een werkdag overdag, wanneer de meeste bewoners van het huis aan het werk zijn.

Veiligheidsmaatregelen bij het werken

Soms kan de waarschuwing aan de buren om de riolering niet te gebruiken, door sommige bewoners worden genegeerd.

Zorg voor veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, omdat het demonteren en vervangen van rioleringsapparatuur een verhoogd risico met zich meebrengt.

U moet voorbereid zijn op een noodsituatie en de volgende beschermende maatregelen gebruiken:

• Plak de muren en de vloer af met folie en verbind alle naden met tape;
• de badkamer voorbereiden – de ruimte reinigen en het toilet demonteren;
• Gebruik beschermingsmiddelen – een regenjas, een helm met vizier, rubberen laarzen.

Een helm is absoluut noodzakelijk, omdat u moet werken met een zware gietijzeren buis die boven uw hoofd hangt.

Bevestiging van de hoofdafvoerbuis

Het leeuwendeel van het succes bij een betrouwbare installatie van de riolering is een stevig geïnstalleerd bovenste deel van de stijgleiding. U moet niet vertrouwen op de resterende bevestigingen, omdat ze na verloop van tijd verslechteren.

Een gietijzeren buis kan barsten door trillingen van elektrisch gereedschap. Dit alles kan de oorzaak zijn van een ernstig ongeval waarvoor u moet betalen.

Een kwalitatieve bevestigingsconstructie vervult tevens de functie van een demper, die trillingen absorbeert. Een stevig bevestigde standleiding minimaliseert de kans op een ongeval.

Volgorde van handelingen bij het bevestigen van de standleiding:

• monteer aan beide zijden van de standleiding vlak onder het plafond twee beugels met een diameter van minimaal 12 mm;
• voer de fixatie uit met behulp van mortel of een draadstang met een metalen klem;
• de draadstang moet minstens 40 mm voorbij het midden van de buis uitsteken;
• bevestig de standleiding met behulp van halve klemmen.

Onder de halve klemmen moeten dichte rubberen ringen worden geplaatst (kunnen van een autobinnenband). In de ogen van de halve klemmen worden gaten geboord voor het plaatsen van draadeinden. Elke beugel wordt aan de draadstang bevestigd met een moer. Ze moeten afwisselend worden vastgedraaid om zijwaartse kracht op de buis te voorkomen.

De bevestiging van de standleiding moet op alle punten stevig zijn – gebruik sterke beugels met draadeinden, klemmen en beugels die qua diameter geschikt zijn.

Het is niet toegestaan de standleiding aan de muur te bevestigen met slechts één beugel of slechts één klem. Als de buis strak tegen de muur aanligt, moet er een kleine groef onder worden uitgehakt om de klem door te halen. Bedenk dat gietijzer zeer breekbaar is, dus u moet uiterst voorzichtig zijn.

Hoe kiest u leidingen?

Het heeft geen zin om te spreken over de voordelen van kunststof buizen ten opzichte van gietijzeren, maar de eerste verschillen zowel in prijs als in samenstelling.

Mogelijke opties:

• Polypropyleen. Bestand tot +130°C, staat reiniging met een loodgieterkabel toe, evenals het gebruik van actieve chemische stoffen met uitzondering van basen en zuren, heeft een ruw binnenoppervlak, wat de hydraulische weerstand verhoogt.
• PVC. Een goedkope optie met de meest gladde oppervlakken. Staat een afvalwatertemperatuur tot 80 graden toe, is qua sterkte en chemische bestendigheid minder dan polypropyleen, maar heeft een lagere hydraulische weerstand. Reiniging met een ontstopper of ultrasoon is toegestaan.
• Polyethyleen. Goedkoop en onbetrouwbaar. Het ondergaat vervorming, sluit slecht af en heeft een lage thermische weerstand.

Wij kiezen voor PVC of polypropyleen, rekening houdend met hun technische en operationele eigenschappen.

De kenmerken van verschillende soorten rioolbuizen worden uitgebreid beschreven in artikelen:

1. Geluidsarme riolering: principes van aanleg + montagevoorbeelden
2. Buizen voor riolering in huis: welke buizen kunt u het beste gebruiken voor de aanleg van het interne rioleringsnetwerk?

Hoe kiest u de diameter van leidingen?

Een minimale diameter van 32 mm bij de aanleg van de riolering wordt gebruikt wanneer er in het systeem aparte standleidingen zijn, en ook wanneer het gemeenschappelijke uiterste afvoerpunt zich op een afstand van niet meer dan 7 m van de standleiding bevindt. Onder alle andere omstandigheden moeten buizen met een diameter van 40-50 mm worden gekozen.

Op de markt zijn er verschillende soorten rioleringsbuizen van diverse fabrikanten – let u op de doorsnede, dikte, sterkte en hittebestendigheid.

Wat betreft de stijgleiding, de diameter moet minimaal 110 mm zijn. In sommige gevallen wordt een buis van 160 of 200 mm gebruikt. Bij de diameter hoort de juiste bevestiging aan de muur.

Voorbeeld: als er in de keuken slechts één afvoer (gootsteen) is, dan kunt u tot de badkamer een buis van 35 mm leggen. Vanaf de badkamer moet de afvoer een minimale diameter van 40 mm hebben.

Werkvolgorde bij het monteren van het riool

Om de productiviteit en efficiëntie te maximaliseren, wordt aanbevolen de volgende volgorde aan te houden:

1. Bepaal de locaties van alle sanitaire toestellen, indien u van plan bent nieuwe apparatuur toe te voegen of de oude indeling te wijzigen.
2. Teken het volledige schema van de rioleringsindeling met krijt of potlood. Op het schema moeten de buisroutes, lengtes, diameters en hellingen voor elke sectie worden aangegeven.
3. Demonteer het oude leidingsysteem.
4. Bereken de benodigde hoeveelheid buizen, verbruiksmaterialen, fittingen en kit.
5. Schaf alle benodigde onderdelen aan, inclusief overgangsmoffen van de gietijzeren stijgleiding naar plastic.
6. Monteer het systeem in de vrije ruimte en pas de buizen aan.
7. Voer de demontage van de oude apparatuur uit.
8. Voer de montage van de leiding uit en pas deze aan op de verbindingen.
9. Verbind de buizen en kit de voegen.
10. Monteer en sluit de sanitaire toestellen aan.
11. Sluit het systeem aan op de stijgleiding.
12. Wanneer de kit is uitgehard, controleer het systeem op lekkages.

Nu bespreken we de belangrijkste werkfasen in meer detail en lichten we enkele nuances toe.

Opstellen van het rioolschema

Als de installatie van een nieuwe riolering eenvoudigweg neerkomt op het vervangen van de buizen in het toilet en de badkamer, dan hoeft u geen nieuw schema te bedenken. Alles wordt precies gedaan zoals het was. Maar als er problemen waren met het oude rioleringssysteem en er nieuwe sanitair wordt toegevoegd, dan moeten alle diameters en hellingen exact worden aangehouden.

Denk voordat u met de werkzaamheden begint na over een gedetailleerd schema van hoe de uiteindelijke riolering eruit zal zien en welke materialen u hiervoor moet aanschaffen (+)

Om er zeker van te zijn dat het opgestelde rioleringsschema in de woning correct is, kunt u het beter ter controle aan specialisten voorleggen. Dat is aanzienlijk goedkoper dan het vanaf nul laten opstellen.

Op het schema moeten de volgende elementen worden aangegeven:

• alle ruimtes waar de afvoerbuis zal lopen;
• de plaatsing van de elementen voor elke ruimte, met vermelding van de afstanden tot de muur, de lengte van elk traject en de totale lengte van de leiding;
• het volledige assortiment aan fittingen, inclusief inspectie- en reinigingsstukken;
• de plaats waar de centrale standleiding zich bevindt.

Het schema moet zo gedetailleerd mogelijk zijn om niets te vergeten en de techniek niet te schenden.

Demontage van het oude systeem

Het is noodzakelijk om de oude leidingaanleg te analyseren om een geschikte demontagemethode te kiezen. Als het om plastic gaat, wordt dit doorgaans gewoon uit de verbindingen getrokken terwijl het wordt rondgedraaid.

Soms kunnen gietijzeren buizen op dezelfde manier worden gedemonteerd, maar daarbij moet de afdichting van de verbindingen met een beitel worden uitgebeiteld.

In alle overige gevallen, die de meerderheid vormen, moet de gietijzeren buis aan verschillende zijden worden ingesneden met een diamantschijf. In het ontstane gat wordt een wig gestoken, waarop enkele keren met een hamer van één kilogram moet worden geslagen, totdat de buis in twee delen uiteenvalt.

Begin met het loskoppelen van de leiding van de standleiding. De daadwerkelijke demontage wordt uitgevoerd vanaf het verst verwijderde deel van de riolering. U moet de buren waarschuwen, het water op de standleiding afsluiten en met de demontage beginnen.

Gebruik elektrisch gereedschap om twee sneden in de gietijzeren buis te maken voor de demontage – op een andere manier is het zeer moeilijk om vastgekoekte buizen los te maken.

We maken de leiding los die aan de standleiding grenst. Dit gebeurt via twee sneden op een afstand van 150 mm van elkaar. Eerst wordt het buisgedeelte aan de woningzijde met behulp van een wig uitgeslagen, en daarna het stuk aan de standleidingzijde.

Vervolgens moet u met een hamer de oude afdichting bij de aftakking van de standleiding loskloppen, om het overgebleven buisfragment te verwijderen. De openingen moet u stevig met lappen afdichten. Nu kunt u de buren toestaan het waterleidingnet te gebruiken, terwijl u de rest van de leidingen in uw woning demonteert.

Daarna verbiedt u opnieuw het gebruik van de riolering. Als laatste snijdt u de oude standleiding af, om over te gaan tot vervanging ervan.

Vervanging van de rioolbuis

Dit is een uiterst verantwoordelijke taak, die u beter aan ervaren specialisten kunt overlaten, anders kunnen de kosten van een fout te hoog zijn.

Als u vertrouwen in uw kunnen hebt, heeft u de volgende set gereedschappen en verbruiksmaterialen nodig:

• twee overgangsmoffen – kunststof/gietijzer en gietijzer/kunststof;
• twee buizen van passende lengte en diameter;
• twee kunststof 45-gradenbochten;
• compensator voor kunststof buizen;
• metalen klemmen met draadeinden voor bevestiging;
• kunststof kruisstuk met een aftakking van 50 mm in de gewenste richting;
• kunststof inzetstuk met inspectieluik.

Eerst moet u de oude standleiding bovenaan verstevigen. Maak in het midden van de gietijzeren buis twee inkepingen op een onderlinge afstand van 150 mm. Plaats in de onderste inkeping twee wiggen aan beide zijden van de buis onder een hoek van 45° ten opzichte van de horizontaal.

De demontage van de standleiding moet worden uitgevoerd door een bekwame vakman die voldoende ervaring heeft met dergelijke werkzaamheden. Denk dus goed na voordat u dit zelf begint te doen.

Door te tikken moet u de buis doen afbreken. Deze handeling vereist aanzienlijke ervaring, omdat bij een verkeerde aanpak de hele kolom buizen kan instorten.

Steek de wiggen in de bovenste inkeping en maak op dezelfde manier nog een gedeelte van de buis los. Daarbij moeten helpers de bovenkant van de buis stevig vasthouden. Verwijder vervolgens met een beitel de oude afdichting aan de bovenkant.

Door kleine schommelbewegingen moet u de buis uit de verbinding losmaken. Herhaal dit nu ook voor de onderste verbinding, verwijder de afdichting en haal de buis met schommelbewegingen eruit.

We monteren de nieuwe standleiding volgens het schema, beginnen bovenaan en eindigen onderaan:

• buis;
• regelbocht;
• compensator;
• inspectiecompartiment;
• buis;
• kruisstuk.

Het onderste en bovenste deel moet u met behulp van moffen verbinden met de gietijzeren standleiding.

Zorg ervoor dat alle onderdelen in de juiste volgorde zijn geïnstalleerd en dat de moffen stevig over de buisoppervlakken zijn aangebracht.

Tijdens de ruwbouw passen we de afmetingen van de onderste buis aan. Vervolgens voeren we de definitieve montage uit met kit, sluiten we de onderste verdeler aan en monteren we het toilet. We bevestigen de standleiding met behulp van beugels met draadeinden op vier punten, inclusief elke regelafvoer, en ook op 1/3 van de lengte vanaf de onder- en bovenrand.

Berekening van materialen en passen

U moet de hoeveelheid materialen zo berekenen dat u tijdens het werk zo min mogelijk buizen hoeft te zagen, want dat zijn allemaal extra kosten. Let op de lengte van de secties. In de ideale situatie hoeft u slechts één buis af te zagen.

Nadat u alles wat nodig is in handen hebt, moet u een aantal punten verduidelijken door middel van een pasmontage.

Ten eerste moet u begrijpen hoe de moffen worden geplaatst, of er buizen achter de muren uitsteken, of er voldoende ruimte is om de moffen te installeren. Ook moet u de locaties van de beugels markeren en hun aantal bepalen.

Ten tweede moet u de moeilijke plekken identificeren waar de montage gecompliceerd kan zijn en de volgorde ervan doordenken.

Ruwe installatie van de leidingen

De voorlopige verbinding van de buizen wordt uitgevoerd zonder afdichting. De uiteinden van de leiding worden alleen met de meegeleverde aansluitstukken aan elkaar verbonden. Vervolgens snijden we de buizen aan de kant van het vrije uiteinde af.

U mag niet aan de kant van het aansluitstuk zagen, omdat dit in de toekomst de constructie en de dichtheid van de verbinding zal verstoren.

Om de overeenstemming met het schema te controleren, monteert u het hele systeem van rioleringsbuizen, maar gebruik nog geen kit, pas alle verbindingen aan.

Het afzagen wordt met een metaalzaag strikt haaks uitgevoerd. Alle bramen moeten met een mes worden verwijderd, inclusief de afschuiningen. Als u dit niet doet, zullen de achtergebleven vezels een plek voor verstoppingen vormen. Alle draaibare vertakkingen moeten onmiddellijk in de werkstand worden gedraaid.

Definitieve montage en afdichting

Vanaf de afvoer van de standleiding wordt het gehele systeem per sectie aangesloten. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de betrouwbaarheid van de afdichting – hiervoor gebruikt u pijpafdichtingsmiddel.

De samenstelling moet neutraal zijn – het is beter om polyurethaan of siliconen te gebruiken. Op elke plastic pakking moet u afdichtingsmiddel aanbrengen. Op rubberen afdichtingen hoeft u niets aan te brengen.

U moet de buitenkant van de buis die bij de verbinding in contact komt insmeren, evenals de binnenkant van de aansluiting. Elke sectie wordt afzonderlijk verbonden. Nadat het afdichtingsmiddel is uitgehard, moet u het hele systeem controleren op lekkage door water in de afvoer te laten lopen vanuit alle sanitaire voorzieningen, inclusief het bad. Daarbij mag er geen enkele druppel water op de vloer liggen.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Het installeren van de riolering in een appartement is een arbeidsintensief proces, maar kennis van de fijne kneepjes helpt bij een correcte installatie. Gebruik de videotips om uw kennis uit te breiden en het werk van professionals te observeren.

Nu weet u hoe u de riolering in een appartement kunt plannen en aanleggen. Het proces van demontage en installatie van apparatuur gaat gepaard met veel professionele nuances, dus indien nodig kunt u beter een specialist raadplegen.

Heeft u ervaring met het oplossen van dergelijke taken? Of heeft u nog vragen over het aanleggen van riolering in een appartement? Deel uw mening en laat opmerkingen achter. Het contactblok bevindt zich hieronder.