Hoe u een verharding rond het huis zelf kunt maken: regels en methoden voor het aanleggen van een afvoersysteem.

Zelfs de stevigste fundering van een huis zal zonder betrouwbare bescherming zijn sterkte verliezen onder invloed van omgevingsfactoren. Daarom is een waterdichte strook eromheen een belangrijk onderdeel van de constructie, en zonder verharding ziet de buitenkant er ook onafgewerkt uit.

De aanleg ervan kent zijn eigen technische finesses en nuances. Daarover leest u in ons artikel. Ook vertellen we u over de beste opties voor het aanleggen van het systeem. En met theoretische kennis over hoe u zelf een verharding rond het huis maakt, en door de stapsgewijze instructies te volgen, kunt u dit werk met eigen handen uitvoeren.

Waarvoor dient de verharding?

De verharding vervult vele functies. De belangrijkste is het beschermen van de fundering van het huis en de grond eromheen tegen vocht. Hierdoor bevriest de grond niet, zwelt hij niet op en wordt de geometrie van de fundering niet verstoord.

Het is niet zinvol om een verharding aan te leggen alleen bij een paal-schroeffundering.

In alle andere gevallen is deze noodzakelijk, omdat water dat in dit gebied terechtkomt ernstige problemen veroorzaakt:

1. Verticale opwaartse vorstwerking. De aanwezigheid van water bij de funderingszool en eronder leidt tot bevochtiging van de grond. Als de fundering ondiep is aangelegd, zal de grond bevriezen en de opwaartse krachten zullen de constructie omhoog drukken. Bij ongelijkmatige verdeling hiervan ontstaan scheuren.
2. Tangentiële vorstwerking. Wanneer de grond opzwelt die in contact staat met de zijwanden van de aangebrachte fundering. De belasting is aanzienlijk - kan oplopen tot 6 ton per 1 m² wandconstructie. De aanwezigheid van een vakkundig aangelegde verharding minimaliseert de kans op problemen.
3. Waterindringing in de kelderruimtes. Dit gebeurt niet alleen bij slechte waterdichting. In omstandigheden waarin de vochtigheidsgraad overmatig is, kunnen zelfs bij goede bescherming lekkages optreden.

De verharding kan ook een niet onbelangrijk element van de landschapsarchitectuur zijn. Als het goed combineert met de bekleding van de plint en de muren, past het huis organisch in het landschap.

De blinde strook kan zijn functies alleen volledig vervullen in combinatie met andere elementen. Op zichzelf is het geen beschermende constructie, maar alleen in combinatie met de waterkering van de fundering en een afvoersysteem.

Een fundering zonder beschermende constructie kan niet alleen worden beschadigd door vocht, maar ook door boomwortels. Er is nog geen betere manier bedacht om de fundering te beschermen tegen allerlei ongunstige factoren dan het aanleggen van een blinde strook.

Bestaande varianten van het systeem

Om de optimale blinde strook te kiezen, moet u weten welke typen er bestaan. De constructie van elke blinde strook bestaat uit twee basislagen: een onderlaag en een toplaag.

De eerste is een dichte basis van zand, fijn grind en steenslag onder de bovenste laag. De tweede is een barrière tegen het binnendringen van vocht in de grond onder de blinde strook en de fundering.

Een blinde strook van elk type zal zijn functies vervullen. Het verschil zit alleen in de duur van het volledig functioneren.

Optie #1 — afvoersysteem van klei

Dit is de eenvoudigste en goedkoopste manier om de onderkant van het huis tegen vocht te beschermen. Maar het is ook nogal lastig – op gespecialiseerde forums staan volop berichten dat “de buurman een blinde strook van klei heeft gemaakt en met tegels heeft bedekt, maar na een jaar was hij helemaal vervormd”.

Klei met een bepaalde zuiverheidsgraad is op zichzelf een goede natuurlijke waterkering. Bij correcte aanleg beschermt het het huis volledig tegen grondwater en atmosferisch water in de vorm van neerslag. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat het uitzet bij temperaturen onder nul.

Als u een blinde strook van klei vergelijkt met andere typen, blijkt dat er veel voordelen zijn. Het belangrijkste is de weerstand tegen grote temperatuurschommelingen, omdat de kleilaag plasticiteit en extreme dempende eigenschappen heeft.

Andere bedekkingen krijgen bij bevriezing scheuren, omdat ze geen vergelijkbare eigenschappen hebben. Om een dergelijke blinde strook te maken, hoeft u geen specialist te zijn. Het is belangrijk om de juiste “lagenopbouw” te maken, en niet simpelweg de hele sleuf met klei te vullen, door 10 vrachtwagens van dit materiaal te bestellen.

De techniek voor de aanleg is als volgt:

1. Er wordt een sleuf gegraven met een diepte tot 0,3 m. De optimale breedte is 0,8 m.
2. Er wordt een 'funderinglaag' aangebracht die 10 cm boven de bodem uitsteekt, met gebruik van zand en grind. Deze wordt aangedrukt.
3. Tussen de fundering en de kleiblinde strook wordt waterkering aangebracht.
4. Er wordt een kleilaag van ongeveer 15 cm aangebracht met een afschot van meer dan 5⁰ van de fundering af voor de waterafvoer.

Om uitspoelen van deeltjes uit de kleilaag te voorkomen, wordt de bovenkant afgewerkt met kiezelstenen, grof grind of steen. Het beste is om klei uit een groeve te gebruiken, omdat deze voldoende zuiver is. Een dergelijke eenvoudige constructie ziet er bijzonder harmonieus uit in combinatie met houten muren van het huis.

Als de kleistrook gedurende een lange periode direct aan water wordt blootgesteld, zal het materiaal toch geleidelijk uitspoelen. Daarin schuilt het grootste nadeel.

Optie #2 — aanleg van een betonnen verharding

Voor de bescherming van de fundering wordt meestal een betonnen blinde strook gekozen.

Deze oplossing heeft een aantal onbetwistbare voordelen:

• hoge mechanische sterkte;
• weerstand tegen de schadelijke invloed van water;
• lange levensduur;
• eenvoudige legtechniek;
• brede mogelijkheden voor afwerking.

De nadelen van dit materiaal zijn niet minder aanzienlijk dan de voordelen. Hiertoe behoort breekbaarheid. Voor de constructie zijn de niet-uniforme opdrijvende krachten zeer gevaarlijk. Hierdoor ontstaan scheuren. Het probleem wordt opgelost door wapening, maar een dergelijke constructie is aanzienlijk duurder.

De omvang van de blinding hangt af van het type grond en de breedte van de dakoverstek, waarbuiten deze ten minste 25 centimeter moet uitsteken. Optimale afmetingen zijn 60 – 100 cm

Periodiek moet de betonnen blinding worden gerepareerd. Als demontage nodig is, zal het werk zeer arbeidsintensief zijn.

Voor een niet-professionele bouwer is het beter om bij het aanleggen van de blinding met de hand de onderstaande stapsgewijze instructie te gebruiken:

1. Sleuf rondom. De eerste stap bij het aanleggen van een betonnen blinding is het graven van een sleuf rondom het gebouw. De bodem ervan moet zich 35 cm onder het oppervlak van de uiteindelijke bedekking bevinden. Op zijn beurt moet de uiteindelijke vloer gemiddeld 7 cm boven de omliggende grond worden verhoogd.
2. Geultje. Voor een effectieve waterafvoer wordt de rand van de constructie voorzien van een geultje ('tand') van ongeveer 0,2 x 0,2 m. De helling wordt aangebracht in de richting van de natuurlijke afvoer.
3. Kleilaag. Op de bodem van de greppel wordt een kleilaag van ongeveer 110 mm hoog aangebracht, gebruikmakend van vette klei.
4. Grindlaag. Er wordt een grindlaag van 55 mm aangebracht, gevolgd door een zandlaag van ongeveer 10 cm. Het verschil tussen de hoogte van de voorbereide onderlaag en het toekomstige niveau van de bedekking ligt tussen 4,5 en 6 cm.
5. Geotextiel. Om vermenging van materialen in de onderlaag te voorkomen, worden ze gescheiden door geotextiel. Tussen de verdichte grond en de onderlaag wordt een geocomposiet drainagemat geplaatst.
6. Wapening. Om te voorkomen dat de afgewerkte blinding barst, wordt wapening aangebracht met behulp van metalen staven of staalgaas. De diameter van de staven is vanaf 0,8 cm, de maaswijdte tot 20 cm.
7. Bekisting + beton. Langs de rand van de greppel wordt een bekisting geplaatst, waarvan de hoogte wordt aangepast aan het uiteindelijke niveau van de constructie. Daarna wordt het betonmengsel gestort.

In geval van sterk opdrijvende grond is het beter om de blinding te isoleren.

Om de uitsparing langs de rand van de sleuf te behouden, moet de dikte van de onderlaag zowel in de lengte als in de breedte gelijk zijn

Als isolatie wordt plaatvormig geëxtrudeerd polystyreen (XPS) gebruikt. De isolatie wordt bovenop een centimeterdikke laag zand gelegd, waarna nog eens zand wordt gestort tot een hoogte van ongeveer 5,5 cm.

Voor het maken van de bekisting worden twee planken van 2 x 10 cm aan elkaar geslagen. Om de 0,5 – 0,6 meter worden verbindingsbruggen geplaatst. Met een tussenruimte van 1,5 meter worden rondom de sleuf palen ingeslagen. Hieraan wordt de bekisting vastgeschroefd. De bovenrand moet gelijk zijn met het afwerkingsniveau. Aan de buitenzijde worden de planken ter versteviging met grond gesteund.

Ze worden absoluut verwijderd zodra de mortel een beetje is uitgehard. Later moeten deze groeven worden opgevuld met dempend materiaal. Meer hierover verderop. Als u ze niet wilt verwijderen, moeten de planken worden behandeld met een antiseptisch middel en worden omwikkeld met dakleer.

Een belangrijk detail: de verharding mag niet star worden verbonden met de plint van het huis. Daarom worden na de aanleg dilatatievoegen aangebracht om vervorming van de vloer te minimaliseren. Deze worden om de 1,5 tot 2 meter gemaakt. Voor de uitvoering wordt geëxtrudeerd polystyreen, bitumineuze mastiek of dempingsband gebruikt.

Een verbinding met de fundering kan ook worden gemaakt met behulp van de staven waarmee de verharding is gewapend. Dit voorkomt dat de kier groter wordt. Elk hechtmateriaal moet worden verborgen. Hiervoor worden randstenen, afwerkingselementen en taluds gebruikt.

In particuliere woningen worden voor de dilatatievoeg vaak planken van 1,5 – 2 cm gebruikt. Deze worden geïmpregneerd met hars en op hun kant geplaatst, waarna de voeg wordt gedicht.

Op deze manier worden de gevolgen van ongelijke krimp van constructies zoals de plint van het huis en de monoliete verharding gladgestreken door middel van een dilatatievoeg. Als dit detail niet in acht wordt genomen, kunnen de constructies voortijdig worden vernietigd.

Een volgend detail: vers beton moet worden beschermd tegen weersinvloeden, daarom wordt de verharding afgedekt met platen spaanplaat of multiplex.

De bovenlaag van het beton wordt bedekt met primers of emailverf, vloeibaar glas, cementmelk, soms natuursteen of tegels om het extra sterkte te geven. Een bijzonder populaire methode is het cementeren. De essentie ervan is het gebruik van droog cement of cementmelk.

Optie #3 — verharding van straatstenen

Terwijl de betonnen verharding tot de stijve constructies behoort, is de band van straattegels een halfstijf systeem.

Constructief is de verharding vergelijkbaar met een gelaagd systeem en bestaat uit de volgende elementen:

• grond;
• klei – 30 cm;
• grind – 18 cm;
• geotextiel;
• cement-zandmengsel – 6 cm;
• straattegels.

Zo'n halfstijf systeem heeft veel voordelen: repareerbaarheid, relatief kleine financiële investeringen, en bij naleving van de techniek is de levensduur behoorlijk lang.

Voor vorstgevoelige gronden is deze optie onaanvaardbaar, omdat ze vaak de integriteit van de bekleding verstoren.

In plaats van tegels als afwerking kunt u kiezen voor keien, porcellanato of gewapend betonplaten. Er is een grote verscheidenheid aan bestratingstegels. Ze hebben verschillende structuren en kleuren.

Tegels zijn verkrijgbaar in gladde en geribde uitvoeringen in een breed kleurengamma – van oranje tot zwart. Op elk moment van het jaar kan een defect element worden vervangen.

Optie #4 — kenmerken van een zachte constructie

Stijve en halfstijve verhardingen gaan vaak op in de paden en vormen een verlengstuk van de plintafwerking. Een zachte constructie is anders. Deze sluit aan op de voortuin of bloemperk die grenst aan het gebouw.

Om de werkzaamheden uit te voeren, dient u de volgende materialen aan te schaffen:

• waterdichting in de vorm van dakbedekking, PVC-membraan, polyethyleen;
• een filterlaag van het type geotextiel;
• steenslag van middelgrote fractie;
• een buis voor drainage.

Geotextiel scheidt niet alleen de fracties, maar verdeelt ook de belasting. De onderste laag is goed verdichte grond. De voorbereidende laag van grof grind stabiliseert het oppervlak.

Dit komt doordat de stenen bij contact met elkaar wigvormig werken en de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Er treedt geen verzakking van het oppervlak op. De afwaterende helling wordt ook gevormd door de steenslaglaag.

Als het huis op een strokenfundering staat, wordt de zachte verharding, net als elke andere, over de gehele omtrek aangebracht.

Een zachte verharding beschermt niet alleen de fundering, maar dient ook als sieraad voor de buitenkant van het huis. U kunt er gras of sierheesters op planten.

Wanneer het huis op palen staat, wordt er een waterkering van 0,4 m onder aangebracht.

Er zijn geen bijzondere problemen bij het maken van dit type constructie, mits u grondig heeft begrepen hoe u een stevige verharding rond het huis maakt en er voor u geen onduidelijkheden meer zijn.

De arbeidsinspanning is hier niet zo groot als bij een betonconstructie en de kosten zijn lager. Het belangrijkste is om de volgorde aan te houden.

Om een stabiele bodemhoogte van de sleuf te garanderen, wordt een rechthoekig gebied uitgezet met behulp van een waterpas of een waterpastoestel.

Bij het markeren van de omtrek van het huis, vanaf de muur, worden gelijke afstanden uitgezet en worden punten gemarkeerd met piketten. Het is beter om stukken wapeningsstaal 0,3 m diep in te slaan. Dergelijke bakens zullen niet verschuiven tijdens de graafwerkzaamheden.

Vervolgens wordt de grond verwijderd, waardoor een uitsparing ontstaat die 43 centimeter lager ligt dan het laagste punt. Langs de omtrek van de sleuf wordt een groef gemaakt van 4 cm breed en 2,5 cm diep. Hierin worden de elementen van het regenwatersysteem geplaatst. De randen van de sleuf hoeven niet verstevigd te worden.

De grond op de bodem van de sleuf wordt aangestampt met een toevoeging van fijn steenslag. Vette klei wordt bevochtigd, op de bodem gestort, gemengd en verdeeld in een laag van 0,2 m, met een helling van 5:100. Uit de klei wordt een goot voor regenwater gevormd.

Rondom de sleuf wordt een groef gemaakt van 4 cm breed en 2,5 cm diep. Daarin worden de onderdelen van het regenwatersysteem geplaatst. De randen van de sleuf hoeven niet te worden verstevigd.

Laat de voorbereidingslaag zeker drogen. Om scheuren te voorkomen, wordt het oppervlak regelmatig besproeid. Op de klei wordt een laag grind met een fractie van ongeveer 18 mm en een hoogte van 11 cm aangebracht, waarbij een helling wordt gevormd.

Om de helling van het oppervlak definitief te egaliseren, waarvan de optimale waarde 3:100 is, wordt een tussenlaag van fijnkorrelig materiaal van 8 cm gestort. Hiervoor wordt zand, zeefzand of geëxpandeerde kleikorrels gebruikt. Dit laatste dient ook als isolatie.

Bij het aanbrengen mag het zand en de klei niet worden gemengd. Dit wordt verklaard doordat het zand, wanneer het met water verzadigd raakt, het tweede bestanddeel de grond in 'trekt'.

Vervolgens wordt laag voor laag de 'taart' opgebouwd. Tijdens het aanbrengen wordt elke laag aangestampt en met water besproeid.

Na het aanstampen wordt het zandoppervlak geëgaliseerd en de geomembraan uitgerold. Tegelijkertijd wordt de bodem van de goot met dit materiaal bedekt. De regenwaterafvoerbuizen worden ook in geotextiel gewikkeld en geplaatst. Vervolgens worden de collectoren gemonteerd.

Op het membraan wordt een laag geocomposiet gelegd. Hierdoor zal het water zich niet ophopen in de ophoging, maar in het kanaal wegstromen. Zo wordt het vraagstuk opgelost hoe u met geringe kosten effectieve afvoeren rondom het huis kunt maken.

Na het geocomposiet volgt een vier centimeter dikke egalisatielaag, bestaande uit zand en grind.

De waterkerende laag speelt een bijzondere rol bij de aanleg van een zachte verharding. Hiervoor is kwalitatief materiaal nodig. Dat kan zijn vorstbestendige polyethyleenfolie, dakleer of een geprofileerd membraan.

Daarop wordt geotextiel geplaatst, en daarachter de afwerkingslaag. Met granietgrind wordt de constructie definitief geëgaliseerd. Als u de hele taart 150 mm onder het nulpunt plaatst, kunt u een laag vruchtbare grond aanbrengen en direct tegen het huis gras inzaaien.

De keuze voor een zachte verharding is ideaal bij een hoge grondwaterstand, maar dan in een situatie waarin rondom het huis drainage aanwezig is.

Afvoer van regenwater van de verharding

Minimale helling: 2% van de breedte van de volledig afgewerkte constructie. Dus bij een breedte van 60 cm is een helling van 1,2 cm nodig.

Op de foto is te zien hoe het water via een speciaal aangelegde geul naar de drainage stroomt. De helling vanaf het gebouw naar de buitenrand van de verharding wordt bij het aanstampen van elke laag gemaakt.

Bij het bepalen waarmee u zowel de verharding voor het huis als de afvoeren zelf gaat maken, moet u uitgaan van de eigenschappen van de grond op het terrein.

Om vloeistof van het oppervlak van de verharding af te voeren, zijn er goten nodig. Deze worden speciaal voor trottoirs vervaardigd en zijn bedoeld voor gerichte waterafvoer. Hierbij worden noch de grond, noch de fundering nat.

Omdat de eerder rondom gevormde helling van het gebouw af is gericht, worden de regenwatergoten langs de rand van de verharding geplaatst, zodat ze nauw aansluiten op de verharding. De goten zelf kunnen van kunststof, metaal of beton zijn, of u kunt eenvoudig een asbestcementen buis doormidden zagen.

Als het huis op een helling staat en bovendien op klei, is een drainagebuis nodig. Deze wordt geplaatst op ongeveer 1,3 m afstand van de muur van het huis, ter hoogte van de rand van het geotextiel of iets lager.

De buis moet aan de onderkant en aan de buitenzijde worden bedekt met een membraan en geotextiel. Via de perforatie komt het water in de buis terecht en stroomt vervolgens naar een vooraf bepaalde plaats.

Voor de afvoeren moet ook een afschot richting het riool, de septic tank of de regenwaterput worden gegarandeerd. Dit hele systeem moet waterdicht zijn. Daarom worden de verbindingen afgedicht en wordt aan het einde een einddop geplaatst.

De regenwatergoten kunnen hun functie alleen vervullen bij een juiste berekening en selectie. Hierbij moet rekening worden gehouden met de mate van vervuiling van het water, de capaciteit en het materiaal van de verharding.

De afvoerroutes worden vooraf bepaald. Als het een septic tank is, wordt een van de goten in die richting geleid. Hetzelfde wordt gedaan bij het afvoeren van water naar de centrale riolering.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Videohandleiding voor de juiste montage van de verharding:

Het zelf aanleggen van de verharding is misschien niet de meest complexe taak, maar ook zeker niet eenvoudig. Er zijn tal van opties, maar u moet de optimale methode kiezen.

Onze stapsgewijze handleiding helpt u de verharding correct aan te leggen. Door deze te volgen, vermijdt u veel fouten en verbetert u de gebruikseigenschappen van uw gebouw.

U kiest de optimale manier om de verharding rond uw huis aan te leggen, maar twijfelt u aan de juistheid van de door u gekozen optie? Vraag advies aan andere bezoekers van onze site en aan onze experts – samen helpen wij u het beste type verharding te kiezen.

Of heeft u een van de bovenstaande instructies gebruikt voor het aanleggen van de verharding en wilt u nu de resultaten van uw inspanningen delen? Voeg unieke foto's toe in het opmerkingenblok – uw werk zal andere thuisklussers inspireren.