Tegelbak voor een douchecabine: gedetailleerde instructie voor het bouwen

In de winkels is er een enorme keuze aan douchebakken van verschillende materialen, maar de mening van fabrikanten komt niet altijd overeen met die van de consument. In dat geval kunt u de opvangbak voor water in de doucheruimte altijd zelf maken. Voor een optimaal resultaat moet u echter de bouwregels kennen. Bent u het daarmee eens?

We vertellen u hoe u op de juiste manier een douchebak van tegels maakt. We geven u advies over het kiezen van de vorm en afmetingen van een zelfgemaakte constructie die perfect past bij de in te richten hygiënische ruimte. Het bouwen van zo'n nuttig zelfmaakproject stelt u in staat om tegelijkertijd verschillende belangrijke taken op te lossen.

Gereedschap voor het aanleggen van de douchebak

Elke voorbereidende werkzaamheden beginnen met de aanschaf van verbruiksartikelen en gereedschap. Het werk verloopt sneller en gemakkelijker wanneer alles bij de hand is en u niet de hele tijd heen en weer hoeft te rennen naar de speciaalzaak voor het een of ander.

Dus, voor de realisatie van het project heeft u het volgende nodig:

• Een bak om beton voor de dekvloer, mortel voor de stenen en lijm voor de tegels te mengen.
• Een korte strakke lat (rei) voor de dekvloer en een halve troffel.
• Een waterpas.
• Een troffel en spachtels – een rubberen en een getande voor tegellijm.
• Schroevendraaiers – kruiskop of plat, afhankelijk van het type schroefkoppen waarmee de afvoer is gemonteerd, en een schroefmachine als u de bekisting moet monteren en afstandhouders moet maken.
• Een boormachine met een menger opzetstuk als u te lui bent om de mortel handmatig te mengen.
• Een haakse slijper met een keramiekschijf als u stenen moet zagen, en een metaalschijf als u metalen gaas en wapeningsstaal moet zagen.
• Voegmiddel.
• Een rubberen hamer.
• Kwasten voor het aanbrengen van mastiek.

Waarschijnlijk is bijna al het benodigde al aanwezig in de gereedschapskist van de huiseigenaar; anders moeten de ontbrekende gereedschappen worden bijgekocht of tijdelijk worden geleend van familieleden, vrienden of buren.

Doorsnede van de tegelwastafel in het interne gedeelte. In deze variant van de tekening ontbreekt de primaire waterdichtingslaag. De aanwezigheid ervan is niet zo kritisch als de eigenaar in eigen huis woont, anders is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

Wat is er nog meer nodig voor het werk?

Wanneer alle benodigde gereedschappen voor het werk zijn verzameld en de tekening van de toekomstige wastafel is opgesteld, kan men beginnen met het aanschaffen van bouw- en verbruiksmaterialen.

Zo kunt u tijdens de bouw niet zonder:

• Een afvoer of afvoersysteem.
• Stenen. In het geval van een massabetonnen stortvloer moet u planken voor de bekisting inslaan. In het geval van het bouwen van een opstaande rand van de wastafel in de vorm van een ideale kwartcirkel, is het beter om de bekisting van hardboard te maken.
• Markeerpunten.
• Waterdichtingsmateriaal voor de badkamer en een roller voor het aanbrengen.
• Bitumen, dakleer of dikke polyethyleenfolie – afhankelijk van de voorkeur.
• Piepschuim – als isolatie vereist is.
• Zand en cement M400, of universele mengsel M150 of M200.
• Weekmakers en hydrofobe waterafstotende toevoegingen.
• Metalen gaas voor het versterken van de dekvloer, als de breedte niet groter is dan 10 cm.
• Wapening, als de rand van gewapend beton is en niet van baksteen.
• Waterbestendige tegellijm en afstandskruisjes.
• Tegels of mozaïektegels, bij voorkeur antislip varianten.

Als alles klaar is, kunt u gerust beginnen met het bouwen van de douchebak.

Stapsgewijze instructie voor het aanleggen van de douchebak

Als de vloer in de badkamer van beton is, zoals in appartementen, of als er al een betonvloer is, is dat goed. U kunt direct beginnen met het bouwen van de randen en waterdichting, nadat u het oppervlak grondig hebt gereinigd.

Als de ondergrond niet ideaal is, zoals een houten vloer, moet u voor het bouwen van de constructie beslist een dekvloer storten.

Fase #1 – voorbereiding van het oppervlak

Voor het maken van het mengsel voor de dekvloer is een gewone mortel geschikt, gemaakt op basis van cement M400 en gemengd in een verhouding van 2 delen zand op 1 deel cement.

Om niet te hoeven rommelen met het afmeten van ingrediënten voor de mortel, kunt u gewoon een universeel mengsel M150 of M200 kopen.

De afvoer voor het water moet beslist worden aangelegd voordat de basis wordt gestort, anders moet u de gestorte betonnen vloer met een boorhamer verbrijzelen om uw fout te herstellen. In dit geval is dat niet kritisch, omdat de afvoer direct op de vloer wordt gemonteerd. Maar in het geval van het storten van een extra basis kan vergeetachtigheid vervelende gevolgen hebben.

Meng met een boormachine met mengopzetstuk in de juiste verhoudingen zoals aangegeven op de zak, en de mortel is klaar.

De handelingen moeten in de volgende volgorde worden uitgevoerd:

1. U maakt de afvoer voor de afvoer naar de rioolbuis vooraf, zodat u later geen nieuwe betonplaat met een boorhamer hoeft te verbrijzelen.
2. U stelt de bekisting in van de vorm en afmetingen van de toekomstige douchebak, zonder te vergeten dat de toekomstige randen van de bak ook op deze tray worden geplaatst. Daarom moet u bij het uitzetten rekening houden met de dikte van de tegel en de dikte van de lijmlaag (aan de voor- en buitenzijde, dus dubbel) en de breedte van de baksteen. Als de dekvloer over de gehele omtrek van de badkamer wordt gestort, bijvoorbeeld bij het installeren van vloerverwarming of een grondige renovatie van de vloeren, is bekisting niet nodig. De randen van de douchebak kunnen dan direct op de dekvloer worden opgebouwd.
3. In het geval dat de basis 7 cm breed is, plaatst u een metalen gaas op een hoogte van 3 cm boven de vloer. Als de dekvloer breder is dan 10 cm, is wapening niet nodig. De plaat zal dan toch uitstekend van sterkte worden.
4. U bereidt het mengsel volgens de aangegeven verhoudingen. In het geval van keramietbeton wordt keramiet aan het mengsel toegevoegd in een verhouding van 1×1, dus per emmer mortel een emmer keramiet.
5. Aan de binnenkant van de bekisting en op de muren plaatst u niveau markeringen op de hoogte van de toekomstige dekvloer.
6. U stort de dekvloer. U egaliseert met een kleine rei, een halfrij of een troffel.

Nu wacht u tot de dekvloer is uitgehard en gedroogd. U kunt het werk niet eerder hervatten dan op de derde dag na het storten van de dekvloer.

In het geval van een massabeton mengsel zal het gewicht van de gestorte ruwe plaat van 90x90 cm en 10 cm hoog minimaal 180 kg zijn. Daarom is het voor bewoners van flatgebouwen het beste om het beton met keramiet te verdunnen. Een plaat van keramietbeton zal 4 keer lichter zijn.

Fase #2 – waterdichting en plaatsing van de afvoer

Waterdichting kan in twee varianten worden uitgevoerd – dakleer of polyethyleen folie. Sommigen geven de voorkeur aan het gieten of bestrijken met bitumen.

Het effect van elk van de gekozen materialen is in het geval van een douchecabine voor particuliere appartementen en huizen uitstekend.

U monteert de afvoer van de put. Om een goede afvoer te garanderen, moet de trechter van de put iets hoger zijn om een helling van de afvoerbuis van minstens 3 graden te garanderen.

Als de toekomstige douchebak geïsoleerd moet worden, is nu het juiste moment. Laten we meteen afspreken dat u hard polystyreen kiest en het bij voorkeur direct op de ruwe dekvloer langs de rand van de bak legt.

In het geval van isolatie kan de afvoerput voor de douche gedeeltelijk in het polystyreen worden verzonken. Houd hiermee rekening en begin nu met de installatie van de gekozen en voorbereide put. Alle onderdelen moeten perfect worden gemonteerd.

De bovenranden van de afvoertrechter moeten nauwkeurig waterpas worden afgesteld. Om te voorkomen dat deze later verschuift, kunt u deze het beste met gips bevestigen.

Als u bij het plaatsen van de afvoer ergens een fout heeft gemaakt of iets verkeerd heeft gemonteerd, zult u daarna, om het probleem te verhelpen, de hele lekbak opnieuw met een boorhamer moeten afbreken. De afvoer zult u waarschijnlijk moeten weggooien en een nieuwe moeten plaatsen.

Fase #3 – het optrekken van de randen

Het is het beste om de randen onmiddellijk op te trekken nadat de gestorte basis is uitgehard en de afvoer is geplaatst. Later zullen ze dienen als natuurlijke grens voor waterdichting en isolatie, en als bekisting voor de hoofdvloerlaag.

Nu maken we een berekening. We berekenen hoe hoog de rand van 1 steen zal zijn, die op de zijkant wordt geplaatst:

• laag mortel boven de ruwe vloer (onder de steen) – 5 mm;
• de steen zelf – 120 mm;
• laag tegellijm – 5 mm;
• tegel – 3-5 mm.

Het resultaat is dat de hoogte van de stenen rand 135 mm bedraagt, volgens de maximale waarde.

De stenen rand moet nauwkeurig worden uitgelijnd. De markeringen moeten in een rechte hoek worden getekend, zowel ten opzichte van rand tot rand, als ten opzichte van rand tot muur. In dit geval wordt de verticaliteit bepaald met behulp van een waterpas, maar een gewone waterpas volstaat ook.

Maar u moet er rekening mee houden dat we aan de binnenkant van de cabine nog moeten leggen:

• laag waterdichting – 1-2 mm, als het mastiek en bitumineus dakleer is;
• isolatie – 50 mm, als het polystyreen is;
• vloerlaag – van 4 tot 10 cm, afhankelijk van de hoogte van het afvoerapparaat;
• laag tegellijm – 5 mm;
• tegel – 3-5 mm.

Dan zal de interne opbouw van de lekbak een hoogte hebben van 82 mm bij maximale waarden. Nu trekken we 82 mm af van 135 mm, dan krijgen we 53 mm. Dat is de hoogte die de rand moet hebben ten opzichte van de binnenste afgewerkte oppervlak van de lekbak. In wezen is deze hoogte iets groter dan een luciferdoosje.

Als iemand deze hoogte te klein vindt, zal men, gewapend met een haakse slijper, blokken van de stenen moeten afsnijden in de gewenste afmetingen en deze bovenop de massieve steen metselen. Bij de berekeningen moet u er rekening mee houden dat in dit geval nog een laag mortel wordt toegevoegd aan de maat van het afgesneden blok.

De rand is opgetrokken in strikte overeenstemming met de getekende lijnen, zowel verticaal als horizontaal waterpas, net als bij gewoon metselwerk. Het is aan te raden rode, vochtbestendige stenen te gebruiken. Als de lekbak hoger moet worden, zal een tweede laag metselwerk moeten worden uitgevoerd.

Om te beginnen met het metselen van de stenen rand, dient u een mengsel van water, cement en zand te bereiden in de verhouding 1:1:3, met toevoeging van weekmakers en hydrofobe additieven.

Gebruik bij voorkeur rode baksteen M-125. Het heeft de hoogste waterbestendigheid van alle varianten. Bij het metselen wordt aangeraden een speciale gewapende mat te gebruiken.

Na het voltooien van het metselwerk dient u een paar dagen te wachten tot de mortel volledig is uitgehard en gedroogd, alvorens verder te gaan met de volgende stappen.

Fase #4 – het storten van de dekvloer

Tijdens het storten van de dekvloer moet u erop letten dat het bovenste rooster van de put boven de dekvloer moet komen op een hoogte gelijk aan de laag lijm en keramische tegels.

Deze extra ruimte is bedoeld zodat later, bij het leggen van de tegels, het afvoerrooster gelijk met de tegel of iets lager kan komen, afhankelijk van de constructieve kenmerken van de put zelf. Na het aanbrengen van de hoofddekvloer moet u opnieuw wachten tot het beton is uitgehard voordat u met de volgende stappen begint.

Het storten van de hoofddekvloer kunt u het beste doen op vooraf geplaatste geleiders, die onder een nauwelijks zichtbare helling naar de afvoer zijn ingesteld. De trechter van de put moet na het storten van het beton boven de dekvloer uitsteken.

Fase #5 – hernieuwde waterdichting

U dient de herhaalde waterdichting niet te verwaarlozen. Door geld en tijd te besteden aan het kopen en aanbrengen van waterdichtingsmastiek, beschermt u uzelf tegen lekkages en ophoping van vocht in de constructiedelen.

Dit betekent dat de buren beneden geen klachten meer zullen indienen omdat u ze constant onder water zet (onderloopt), en u zelf zult verlost zijn van eeuwige vochtigheid en schimmelvorming in de badkamer.

Na het aanbrengen van de mastiek over het gehele oppervlak van de dekvloer, inclusief de binnen- en bovenzijden van de randen, moet u opnieuw wachten tot deze is opgedroogd. Pas na volledige uitharding kunt u beginnen met het leggen van tegels of tegelmozaïek.

Een laag waterdichting bovenop de hoofddekvloer is verplicht. U kunt het aanbrengen met een roller, maar in dit geval is het te behandelen oppervlak niet zo groot, dus een kwast is ook geschikt, waarmee u bovendien de hoeken grondiger kunt insmeren.

Fase #6 – het betegelen met keramische tegels

Alle varianten zullen er fantastisch uitzien, maar vooral die waarbij de rand is bekleed met tegels en de binnenkant van de bak met tegelmozaïek zijn erg indrukwekkend. In ieder geval hangt alles af van de keuze van de eigenaar.

Dus, in het geval van bekledingswerkzaamheden zien de stappen er als volgt uit:

1. Bereid de lijmmix volgens de verhoudingen en consistentie die in de instructies van de door u aangeschafte tegelijmsoort worden vermeld. Sommige fabrikanten produceren lijm die zeer snel uithardt, dus het is niet verstandig om meteen een hele emmer aan te maken. Begin, vooral als u dit nog nooit heeft gedaan, met het maken van kleine hoeveelheden.
2. Als u voor het eerst tegels legt, weet dan dat dit niet zo'n moeilijk werk is als ervaren 'tegelzetters' en 'vloerenleggers' graag vertellen. Het belangrijkste is geduld en nauwkeurigheid. Het allereerste wat u moet weten, het is raadzaam om altijd vanuit een van de hoeken te beginnen. Neem lijm op met een getande spaan, breng deze aan op de achterkant van de tegel, plaats deze tegen de opvangbak vanuit de hoek en druk aan.
3. Elke tegel moet met een waterpas worden gecontroleerd. Bij een iets hellende bodem is de waterpas zelf niet zo kritisch. Het belangrijkste hier is dat alle tegels in één vlak liggen. Voor het egaliseren dient een rubberen hamer. Voor een perfect vlakke leg van de tegels worden speciale afstandskruisjes gebruikt, die tussen de tegels bij de hoeken worden geplaatst. Elke tegel moet strak tegen de ingebrachte zijden van de kruisjes aanliggen.
4. Als de tegels aan de randen niet op maat zijn, moet u ze afsnijden met een haakse slijper voorzien van een keramiekschijf.
5. Na het voltooien van het leggen van de bekleding moeten de volgende dag de kruisjes worden verwijderd, de voegen worden gereinigd van overtollige lijm en het voegen worden gedaan met een speciaal bereid voegmengsel met behulp van een rubberen spaan. Daarna worden overtollige voegspecie uit de voegen verwijderd met een licht vochtige spons.
6. Het is aan te raden om de naden waar het vlak van de opvangbak samenkomt met de muren en randen, evenals de hoeken van de randen, af te dichten met transparante kit.
7. Het wordt aanbevolen om de gelegde tegel pas te wassen nadat de voegspecie en kit volledig zijn uitgehard.

Vaak geven vakmensen er de voorkeur aan om de lijm direct op het oppervlak aan te brengen, in plaats van op de tegel zelf. U kunt zowel de ene als de andere manier proberen. Doe wat u het beste bevalt en wat het handigst voor u is. Maar vergeet niet dat er voldoende lijm onder de tegel moet zitten, zodat er geen lege ruimte onder blijft die niet gevuld is met lijmmengsel.

Het leggen van mozaïektegels verschilt niet veel van het leggen van traditionele tegels. De lijm wordt hier op de ondergrond aangebracht. De mozaïek zelf wordt gladgestreken in exact overeenstemming met het ingestelde niveau.

Fase #7 – uitharden en drogen

Het is raadzaam om pas met het plaatsen van de douchewand en het douchen te beginnen nadat de nieuwe opvangbak goed is uitgehard en, zoals men zegt, 'op streek is'.

Om dit proces te versnellen, zorgt u voor een temperatuur in de badkamer van 25-30 °C, een goede luchtcirculatie en geen vocht. Het is raadzaam om de deuren van de ruimte open te houden. Na een dag of twee kunt u de douchewand plaatsen en douchen.

Na het voltooien van het voegwerk worden alle oppervlakken grondig gereinigd van resten bouwmateriaal en, na een dag drogen, is de nieuwe opvangbak klaar voor gebruik.

Bijzonderheden van het optrekken van de randen

Als er is besloten om een opvangbak te bouwen met een massieve gewapend betonnen rand in de vorm van een kwartcirkel, dan moet u rekening houden met enkele bijzonderheden.

In dit geval begint de opbouw van de randen al in de fase van het storten van de ruwe dekvloer onder de toekomstige douchebak. Daarvoor moet u in eerste instantie een hoge bekisting maken, die later ook als buitenkant van de bekisting voor de rand zal dienen.

Een ronde douchebak die u zelf maakt met een tegelafwerking is minder gevaarlijk omdat het geen uitstekende hoeken heeft en maakt de douchecabine compacter en esthetischer.

Direct na het storten en egaliseren van de basis, moeten er 4-5 stukken wapeningsstaal met een doorsnede van 10 in de randen rond de omtrek worden ingebed. Dit worden de ribben voor de longitudinale wapening van de rand.

Om te voorkomen dat u ze later met een haakse slijper moet afsnijden om ze op hoogte aan te passen, kunt u ze beter van tevoren iets korter knippen dan de hoogte van de toekomstige rand. De hoogte ervan kunt u op dezelfde manier berekenen als bij een stenen rand.

De bekisting maakt u het beste van hardboard. Hardboard buigt uitstekend en wanneer versterkt met stutten en afstandhouders, is het net zo stevig als planken. Het is het beste om hoeken van balken als steunen te maken, die ervoor zorgen dat de toekomstige rand een stabiel verticaal niveau heeft.

Nadat de dekvloer is uitgehard, moet u op de wapeningsstaven die langs de omtrek van de basis zijn uitgehard, een paar rijen wapening van 8 mm vastbinden. Dit kan een doorlopende wapening zijn die in de gewenste cirkelvorm is gebogen, of stukken die u met binddraad aan de verticaal uitstekende wapeningsstaven moet bevestigen.

Vervolgens wordt met hardboard en afstandhouders de binnenkant van de bekisting van de rand gebouwd, waarna deze gestort kan worden.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Het hele proces van het bouwen van een douchebak wordt getoond in de volgende video:

Zoals u kunt zien, is het bouwproces niet bijzonder ingewikkeld. Het belangrijkste is om een plan te ontwikkelen en de moeite te nemen om het tot een goed einde te brengen. En natuurlijk het gereedschap. Als u het thuis heeft of van een buurman kunt lenen, kortom, u hoeft geen geld uit te geven aan de aanschaf.

Het volledig bouwen van de douchebak kost de eigenaar vele malen minder dan een acryldouchebak van twijfelachtige kwaliteit, die u waarschijnlijk binnen een jaar of anderhalf jaar bij het afval moet zetten.

De resulterende douchebak voor de douchecabine met afwerking van tegels, die u zelf heeft gemaakt, en hoewel misschien op sommige punten niet perfect, zal trouw niet jaren, maar tientallen jaren meegaan.

Laat alstublieft reacties achter in het onderstaande blok. Stel vragen en publiceer foto's gerelateerd aan het artikel. Vertel hoe u zelf of een van uw kennissen de douchebak voor de douchebox met eigen handen heeft gebouwd.