Hoe maakt u een ventilatiekast op het dak: gedetailleerde handleiding voor de bouw

Het is zeer comfortabel om in een huis te wonen waar de temperatuur, vochtigheid en zuurstofconcentratie voldoen aan de gestelde normen. Daarvoor moet u een kwalitatief goed luchtverversingssysteem aanleggen. Een van de voorwaarden voor een probleemloze werking is een correct gemonteerde en geïnstalleerde ventilatiekast op het dak, waarin de kanalen voor de luchtafvoer zijn geplaatst.

De taak van het organiseren van luchtverversing is niet nieuw, daarom bestaan er beproefde oplossingen, waarmee u alle werkzaamheden voor het installeren van de kast zelf kunt uitvoeren. Daarvoor moet u de door ons geschreven instructie lezen, het gereedschap en materiaal voorbereiden, moed verzamelen en beginnen.

Wij hebben aandacht besteed aan enkele theoretische aspecten van de plaatsing van ventilatie-uitlaten en hebben een geïllustreerde instructie gegeven voor het maken van de kast. Alle stappen zijn ontworpen voor iemand die basisvaardigheden heeft in het werken met gewoon bouwgereedschap. Er zijn geen specifieke kennis of vaardigheden vereist.

Regels voor de plaatsing van ventilatie-uitlaten

Er bestaan twee standaard manieren om ventilatiebuizen buiten het huis te leiden: door de muur en door het dak. In het tweede geval worden de delen van de buizen die boven het dakoppervlak uitsteken vaak in een speciale kast geplaatst.

Een ventilatiekast vervult twee functies:

• Isolatie. Bij afkoeling van de uit de ruimte stromende lucht ontstaat condens. Deze begint terug te lekken door het ventilatiesysteem en kan de doorsnede van het kanaal vernauwen of volledig afsluiten.
• Waterdichting. Schending van de dakintegriteit kan leiden tot water dat de zolderruimte binnendringt. Ook moet bescherming worden geboden tegen directe inslag van neerslag zoals regen of sneeuw in het ventilatiekanaal.

En de kast dient ook als een uitstekende draagconstructie voor het bevestigen van bekledingsmateriaal en voor het zorgen voor afstand tot instabiele bouwconstructies van hout.

De kast op het dak van het huis moet er harmonieus uitzien. Daarom moet u van tevoren het ontwerp doordenken: de kleurstelling en decoratieve elementen.

Als er in het huis meerdere ventilatie-uitgangen naar de zolder zijn gepland of al gerealiseerd, dan zijn er 3 opties om ze naar het dak te leiden:

• Voor elk kanaal kan men een eigen kast maken. Dit is de meest kostbare methode, maar in dit geval kunnen de leidingen zonder bochten worden uitgevoerd, wat bij natuurlijke ventilatie de trek vergroot.
• Alle leidingen bij elkaar brengen en in één kast naar het dak leiden. Dit vermindert het aantal werkzaamheden op het dak, maar vergroot de bezetting van de zolderruimte.
• Een enkel systeem van ventilatiekanalen met één uitgang maken. Dit minimaliseert de grootte van de kast, wat het werk op het dak aanzienlijk vereenvoudigt, maar kan leiden tot problemen die typisch zijn voor vertakte luchtuitwisselingssystemen.

Het gebruik van een kanalensysteem met meerdere luchtinlaatpunten en één afvoerpunt moet van tevoren goed worden doorgerekend. Het is noodzakelijk om de toevoerventilatie correct op te bouwen en terugslagkleppen te installeren, anders is een omkering van de luchtstroom mogelijk.

De opening in het dak mag de spanten niet beschadigen, anders leidt dit tot gevaar van herverdeling van de belasting van de draagconstructies. De latten spelen niet zo'n belangrijke rol, omdat ze alleen de bedekking vasthouden.

Omdat er veel ventilatieleidingen kunnen zijn, moeten ze op de zolder zo worden geplaatst dat ze weinig ruimte innemen.

Ook moet men zorgvuldig te werk gaan bij het bepalen van de locatie van de ventilatie-uitgang, zodat deze niet in de zone van winddruk terechtkomt.

Het niet naleven van de regel voor de positie van leidingen ten opzichte van dakelementen, zoals voorgeschreven in par. 6.6.12 van SNiP 41-01-2003 “Verwarming, ventilatie en airconditioning” kan leiden tot vermindering van de trek of het omslaan ervan, wat onmiddellijk een negatieve invloed heeft op de luchtuitwisseling.

Met dit schema kan men de voldoende hoogte van ventilatie-uitgangen op een schuin dak van een huis bepalen. Als er hoge objecten in de buurt zijn, worden de berekeningen complexer.

Daarom is het voor een schuin dak beter om een plaats voor de kast dichter bij de nok te plannen. Dit maakt het mogelijk de hoogte van de constructie te verkleinen, wat het werk aan de bouw ervan vereenvoudigt.

Stappen voor het installeren van de kast

Nadat de plaats voor de doorgang van ventilatieleidingen door het dak is gekozen, moeten alle werkzaamheden op de zolder worden uitgevoerd (de leiding of leidingen aanleggen) en pas daarna beginnen met het bouwen van de kast. Deze procedure is typisch voor particuliere huizen, dus verschillende opties zijn goed onderzocht en er kan een standaardoplossing worden voorgesteld die voor vrijwel elke situatie geschikt is.

Benodigde materialen en gereedschappen

Voordat u besluit om zelf een ventilatiekast op het dak te maken, moet u begrijpen dat deze activiteit minstens één daglichtperiode zal duren. Daarom moet u de weersvoorspelling raadplegen om zeker te zijn van de afwezigheid van regen of wind.

Alle werkzaamheden aan een schuin dak moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidseisen. Hiervoor is het noodzakelijk:

• een veiligheidskoord hebben dat aan de veiligheidsgordel is bevestigd;
• de juiste schoenen dragen, die niet glijden en niet van de voet vallen;
• twee ladders op het dakvlak plaatsen aan weerszijden van de plaats waar uiteindelijk de kast zal staan.

Het negeren van de veiligheidsvoorschriften kan ertoe leiden dat de kast op het dak binnenkort ontbreekt, omdat de monteur in de traumazorg van het ziekenhuis terechtkomt.

Idealiter zou de beklimming van het dak er zo uit moeten zien. Maar meestal wordt er een gewone ladder op het dak gelegd met een vastgemaakt hoekje dat over de nok hangt.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn de volgende gereedschappen beslist nodig:

• zware hamer;
• accuboormachine;
• houtzaag;
• metaalschaar;
• mes en schaar voor zachte materialen en folie;
• een waterpas;
• haakse slijper (bij een dakbedekking van verzinkt staal of metalen dakpannen).

Ook moet u van tevoren zorgen voor voldoende houtschroeven, constructietape, kleine spijkers en andere verbruiksmaterialen.

Het snijden van een opening in het dak

Om de positie van de opening nauwkeurig te bepalen, moet u van binnenuit 4 gaten boren op de hoeken van de toekomstige kast. Vervolgens moet u met een liniaal de omtrek tekenen en beginnen met uitzagen.

Als de bedekking van metaal is, moet u een haakse slijper of metaalschaar gebruiken. Dakleer of ander “zacht” materiaal kan met elk geschikt gereedschap worden verwijderd: mes, schaar, decoupeerzaag.

Als het mogelijk is om sommige panlatten onbeschadigd of met kleine uitsparingen te behouden, dan moet u dat doen.

Het verwijderen van de volle panlatten gaat gemakkelijker met een decoupeerzaag, maar het kan ook met een gewone zaag. Voordat u dit doet, kunt u beter van binnenuit de bevestigingspunten van spijkers en schroeven bepalen, om ze niet te “raken”.

Het vormen van een houten frame

Het frame kan worden gemaakt van geschaafd plaatmateriaal van 35 mm dik (dikker is niet nodig) of balken van 50 × 100 mm. De verticale stijlen moeten op de zoldervloer rusten, niet aan de panlatten of spanten worden bevestigd, omdat de kast een groot windoppervlak heeft en door de wind kan worden weggeblazen.

Boven het dak wordt het frame aan de bovenkant verbonden en wordt er boven het dakniveau een extra stijfheidsgordel geplaatst. Deze zal ook dienen als basis voor het bevestigen van de bekleding.

Nadat het frame is opgebouwd, worden de leidingen van de zolder naar de bovenkant van de te bouwen kast verlengd. Als het ventilatiesysteem uit merkonderdelen bestaat, is deze procedure eenvoudig.

Als de leidingen niet van metaal zijn, kunt u ze beter na de montage van het frame plaatsen, omdat plastic gemakkelijk beschadigd raakt door stoten en tijdens het werk gebroken kan worden.

Het is verplicht om de leidingen exact verticaal te plaatsen, net zoals u moet letten op hun symmetrische plaatsing in de kast. U moet ervoor zorgen dat er ten minste 5 cm ruimte is van de leiding tot de rand van de kast, die zal worden opgevuld met isolatie. En de bovenkant moet waterpas worden geplaatst, waarvoor u een waterpas nodig heeft.

Het isoleren van de binnenruimte

Voordat u het isolatiemateriaal aanbrengt, moet u planken bevestigen die de kast aan de onderkant op het niveau van het zolderenplafond afsluiten. Dit is nodig om te voorkomen dat de isolatie naar beneden valt.

Omdat het niet mogelijk is om materiaal in vaste vorm in de kast te plaatsen, blijven er twee opties over:

• vrij vervormbaar materiaal zoals minerale wol;
• los materiaal zoals perlietzand met fractie 0.16 – 1.25 mm.

Geëxpandeerde klei (onvoldoende lage warmtegeleiding), piepschuimkruimels (grover), zaagsel (kan rotten) zijn niet geschikt voor dit doel.

Minerale wol moet zeer dicht worden gelegd, zodat er geen koudebruggen ontstaan. Daarom zal het verbruik per volume-eenheid bijna twee keer zo groot zijn als de door isolatie gevulde ruimte van de kast.

Minerale of basaltwol is gemakkelijker aan te brengen als de kast nog in de vorm van een frame staat. Het materiaal tussen de stijfheidsribben en de wand duwen zal behoorlijk lastig zijn

Perliet is zeer “vloeibaar”, waardoor het alle holtes perfect vult. Maar om te voorkomen dat het naar buiten lekt, moet de binnenkant van de kast worden bekleed met een dichte stof zoals geotextiel. Werk met perliet in een veiligheidsbril en masker, vooral als er wind op het dak is. Na het vullen is het beter om direct een laag minerale wol of piepschuim met gaten voor de leidingen er bovenop te leggen, omdat perliet kan wegwaaien.

Het frame moet worden bekleed met OSB-plaat of planken van 1.0-1.5 mm dik. Om tijd te besparen kunt u de neiging krijgen om de zijwanden vooraf uit te snijden volgens de berekende afmetingen voor de kast. De praktijk leert echter dat u dit beter niet kunt doen. Tijdens de montage van het frame treden vaak onverwachte afwijkingen op die de afmetingen enigszins veranderen.

Na de isolatie met minerale wol en het plaatsen van de wanden, ziet de kast er zo uit. De isolatie moet op hetzelfde niveau liggen als de uitgangen van de ventilatieleidingen.

Als de wanden van de ventilatiekast uit meerdere onderdelen bestaan, moet u onthouden dat er geen bijzondere noodzaak is voor een dichte aansluiting van de naden. Daarom hoeft u geen tijd te besteden aan het aanpassen.

Waterdichting van de ventilatiekast

Een van de gevaren voor isolatie zoals minerale wol is het binnendringen van water en het daaropvolgende bevriezen ervan. Daarom moet u dampscherm aanbrengen.

Voor waterdichting wordt gebruik gemaakt van gewapende polyethyleenfolie of een polymeermembraan. Het is aan te raden om deze in één stuk aan te brengen.

In het midden van het stuk waterdichtingsmateriaal moet u een gat snijden dat 2 cm kleiner is dan de diameter van de buis. Vervolgens moet u aan de binnenrand inkepingen maken van maximaal 1 cm diep. Wanneer u dit element over de buis schuift, sluit het de opening tussen de buis en het schuine vlak goed af.

Van bovenaf kunt u de folie aandrukken met piepschuim, waarbij u gaten uitsnijdt voor de buisuitgangen. Daarna moet u het bovenste deel van de kist wapenen met behulp van gaas en cement.

Het is beter om piepschuim en minerale wol met cement af te dekken. Anders bereiken vogels ze en proberen ze naar hun nesten te slepen. In dat geval worden de isolatie en de damp- en waterdichting verstoord. Voordat u de bedekking aanbrengt, bedekt u het gebied rond de uitgang van de ventilatiebuis met een waterdichtingsmat.

Als de buizen lager komen te liggen dan het cementniveau, moeten er verhogingen worden toegevoegd. Om deze situatie te voorkomen, kunt u de ventilatie-uitgangen het beste direct met een hoogtereserve (10-20 cm) installeren, omdat het gemakkelijker is om overtollig materiaal af te snijden dan extra fragmenten toe te voegen.

Zorgen voor waterdichting van de basis en zijkanten

Wanneer het regent of sneeuw smelt, stromen er waterstromen over het dak. Er moet met bijzondere zorg worden gewerkt om te voorkomen dat deze onder de ventilatiekist komen.

Er is een regel die ervoor zorgt dat er geen water binnendringt wanneer het vrij over een hellend oppervlak stroomt: het bovenste waterdichte element moet over het onderste worden geschoven. Volgens dit principe is de constructie van de waterdichting van de ventilatiekist op het dak ontworpen.

De buitenzijde van de ribbe die naar beneden gericht zal zijn, moet worden ingesmeerd met vloeibare dakbedekking of er moet dubbelzijdig bitumentape op worden geplakt. Dan kunnen er geen spatjes onder komen.

Eerst moeten de aansluitstrips aan de basis van de kist worden bevestigd. Ze hebben de vorm van hoekprofielen met een breedte van 5-7 cm. Het is beter om ze niet met spijkers of schroeven te bevestigen, maar met bitumenkit of vloeibare dakbedekking.

De strip die aan de kant dicht bij de nok komt, moet onder de dakbedekking worden geschoven. Dan zal er geen water onder stromen, de ruimte onder het dak en de zolder in.

Als waterdichting die de zijkanten van de ventilatiekist beschermt, kan dakleer, zachte dakpannen, opgerold bitumen en bitumen-polymeer dakbedekking, polymeermembraan, verzinkt plaatstaal of elk ander duurzaam materiaal met waterafstotende eigenschappen worden gebruikt.

Als het niet uit één stuk bestaat, moet u het van onderaf beginnen te bevestigen, zodat de bovenste delen over de onderste heen komen.

Een ventilatieschacht met een kast kan met elk materiaal worden afgewerkt, waaronder bitumineuze dakpannen en vergelijkbaar rolgebaseerd materiaal. Na het aanbrengen van de waterdichting ziet de kast er als volgt uit.

Indien gewenst kunt u een extra afdakje in het midden plaatsen, maar als de deflector voor ventilatiebuizen die in één schacht zijn gegroepeerd, grote uitsteeksels heeft, heeft het geen zin.

De hoeken moeten worden afgedekt met een metalen of plastic hoekprofiel (met een beenbreedte van 5-7 cm) dat bovenop de waterdichting wordt geplaatst. Dit is de eenvoudigste oplossing.

Als er een zacht materiaal is gebruikt voor de bekleding, moeten de naden bij voorkeur worden ingesmeerd met een lijmverbinding. Vloeibaar dakleer is hiervoor geschikt. Dit is nodig om te voorkomen dat sterke wind na verloop van tijd de waterdichting beschadigt.

Installatie en bevestiging van de kap

Er zijn 2 opties: een afdak bestellen bij fabrikanten of het zelf maken. Net als bij de zijkanten, hoeft u de afdak-deflector voor de kast niet van tevoren te maken, omdat de afmetingen van het gebouwde object kunnen afwijken van de berekende, wat tot problemen met de pasvorm van de onderdelen leidt.

U kunt een afdak bestellen bij bedrijven die metalen producten maken. U moet de buitenomtrek van de bovenkant van de ventilatiekast meten, een kleur en vorm van de kap kiezen. De productietijd is meestal 1-2 dagen. Gedurende deze periode moet u de ventilatie afdekken met een tijdelijke kap, bijvoorbeeld van multiplex met daarop gespijkerd dakleer.

Een eenvoudige metalen kap kunt u zelf maken. U heeft hoekprofielen nodig, een metalen plaat met een dikte van 1,0-1,5 mm en vaardigheid in het werken met laswerk.

Ook kunt u de kap bevestigen aan verticale latten die het frame van de hele ventilatiekast vormen. In dat geval moeten deze van meet af aan 20-30 cm hoger zijn dan de buisuitgangen. De deflector kan worden gemaakt als een enkele helling van een houten paneel dat is bedekt met een gegalvaniseerde plaat. Bij deze oplossing is een lasapparaat en de vaardigheid om ermee te werken niet nodig.

Alle houten delen van de kap moeten worden behandeld met een antischimmelimpregnering of weerbestendige verf voor buitengebruik, bijvoorbeeld van het merk PF-115. Na de montage moet u controleren of de geïnstalleerde afdak niet wiebelt, anders zullen de bevestigingen door de wind na verloop van tijd losraken.

Video over het onderwerp en conclusies

Hoe u een stenen schoorsteen of ventilatiekast bekleedt. Deel 1 – installatie van profielen:

Vervolg van het vorige videomateriaal. Deel 2 – isolatie, bekleden met metaal en waterafvoer:

Twee technische oplossingen voor de waterdichting van de kast afhankelijk van de nabijheid tot de nok of dakrand:

De belangrijkste fasen van de installatie van een ventilatiekast zijn voor alle omstandigheden hetzelfde: het maken van een opening, het plaatsen van een stevig frame, isolatie, waterdichting, bekleding, het vervaardigen en bevestigen van een deflector.

De nuances van het werk hebben betrekking op de dakbedekking en het type materiaal waaruit de hele constructie wordt opgebouwd. In de meeste gevallen kunt u alles zelf doen als u basisvaardigheden in bouw of renovatie heeft.

Beschikt u over nuttige informatie over het onderwerp van het artikel die u met de bezoekers van de site wilt delen? Wilt u vertellen hoe u een ventilatieschacht met een kast op uw eigen buitenverblijf of in uw landhuis heeft ingericht? Schrijf dan alstublieft uw opmerkingen in het onderstaande blokformulier, stel vragen en plaats foto's over het onderwerp van het artikel.