Russische ovens met ligbank met eigen handen: handleidingen voor constructie met schema's en werktekeningen

Moderne particuliere huizen lijken zelden op oude dorpsboerderijen, vaker past een andere naam beter: cottage. Toch volgen veel eigenaren van landgoederen, vooral buitenhuizen, nog steeds de tradities en beschouwen ze Russische ovens met ligbank als nuttige en functionele verwarmings- en kookconstructies.

Wij vertellen u wat een oven met ligbank precies is. We bekijken de technische kant en verduidelijken samen met u de constructieve bijzonderheden. Doe-het-zelvers vinden in het door ons gepresenteerde artikel een gedetailleerde beschrijving van de constructie met schema's en stapelplannen.

Een oven met ligbank – een Russische klassieker

Een Russische oven is niet voor te stellen zonder ligbank – hij lijkt te compact, modern en onwennig. Maar de constructie waarop Emelja zich verplaatste, komt volledig overeen met het beeld dat een Rus heeft van een klassieke boerenoven.

Tegenwoordig zijn er grote en comfortabele constructies waarop u 'uw botten kunt warmen', die variëren in vorm en ontwerp. Hier zijn een paar voorbeelden die u desgewenst ook zelf kunt maken:

Deze variëteit aan afwerkingen is ingegeven door de wens van de eigenaren om het interieur te verfraaien en uniek te maken.

Korte beschrijving van de constructie

Velen weten niet hoe men een Russische oven met ligbank correct bouwt, omdat men noch de basiselementen noch de details van het metselwerk kent.

De belangrijkste elementen die in elke constructie aanwezig moeten zijn. In verschillende regio's kunnen de namen van de onderdelen verschillen (bijvoorbeeld podpetsje – podpetsjek).

Stookruimte – de belangrijkste, grote kamer die dient voor het stapelen van hout en het bakken van taarten. Het bovenste deel van de stookruimte – de boog – warmt op en geeft warmte af aan de ligbank.

Vóór de stookruimte bevindt zich de voorruimte – een klein compartiment waar u handig bakplaten en potten kunt plaatsen. Hier worden ook de handelingen verricht voor het plaatsen van hout op de schep. Soms is er onder de voorruimte een kleine nis – de onderruimte.

De opening – de opening die naar de stookruimte leidt.

De vloer – een belangrijk onderdeel van de stookruimte, het onderste vlak, licht hellend naar de opening. Het gladst gepolijste oppervlak van de kachel.

De onderkast – een nis onder de kachel die dient voor het drogen van brandhout, het opbergen van groot keukengerei, tangen, scheppen en bezems.

De tussenkamer – een kamer tussen de stookruimte en de schoorsteen, geplaatst boven de voorruimte.

De schuif – een afsluiter die de schoorsteen afsluit nadat het hout is verbrand.

De ligbank – een groot horizontaal oppervlak voor rust of drogen.

De samowaropening – een opening waarin vroeger de pijp van een samowar werd gestoken.

Vaak wordt aan de grote kachel een kleinere constructie met een gietijzeren kookplaat toegevoegd. Die kan in de zomer worden gestookt om de lunch te bereiden.

Als extra verwarming van het huis of aanbouwen (veranda) nodig is, wordt in de kachel een warmwaterketel geïntegreerd en worden leidingen naar de gewenste ruimtes aangelegd.

Voor- en nadelen van de constructie

De Russische kachel heeft tal van voordelen ten opzichte van moderne verwarmingstoestellen, daarom is hij nog steeds populair, vooral in buitenhuizen en datsja's.

Voordelen van de constructie:

• efficiëntie – als u een kachel met een complexe constructie bouwt, kan het rendement 70-80% bedragen;
• lage kosten voor materialen en werk van kachelbouwers;
• sommige modellen worden niet alleen met hout gestookt, maar ook met andere soorten vaste brandstof;
• multifunctionaliteit – verwarming, koken, rusten in één;
• vereist één keer per dag aandacht;
• heeft een gunstige invloed op de gezondheid door de droge warmte van de stenen.

Als de bouwvoorschriften worden nageleefd, is de veiligheid gegarandeerd.

Een bakstenen constructie gaat meestal minimaal 30 jaar mee. Constructies die door meesters zijn gebouwd, gaan veel langer mee – 100 jaar of meer zonder grote reparaties.

Maar er zijn ook nadelen, waardoor gebouweigenaren ervan afzien een kachel te installeren. Brandstof moet van tevoren worden klaargezet, gedroogd en geselecteerd. Moderne elektrische en vastebrandstofketels zijn efficiënter, nemen minder ruimte in en vereisen geen constante aandacht.

Een Russische kachel kan alleen worden geïnstalleerd in een vrijstaand particulier huis; voor verwarming van appartementengebouwen, laat staan hoogbouw, is hij niet geschikt.

Voordat u een Russische kachel met een bedbank berekent en bouwt, moet u eerst de afmetingen en de plaats van installatie bepalen. Houd er rekening mee dat de constructie veel ruimte in beslag zal nemen.

Tot de nadelen behoort ook het regelmatig reinigen van de kachel van as en roet.

Zelf een oven met ligbank bouwen

We bieden drie varianten aan die u zelf kunt maken. Uiteraard moet u veel thematische informatie bestuderen, correct leren berekenen en metselwerk uitvoeren.

Optie 1 – met ligbank en paneel

Een rustbank wordt bij benadering een lage bedbank genoemd, waar u direct vanaf de vloer op kunt klimmen. Zo'n kachel is handig omdat u niet op traptreden of een ladder hoeft te klimmen, waardoor zowel ouderen als kinderen zelfstandig op de warme stenen kunnen plaatsnemen.

De constructie vervult beide belangrijkste functies: verwarmen en het vervangen van keukenapparatuur. Het equivalent van een elektrisch fornuis is een gietijzeren plaat met twee pitten, geplaatst boven beide verbrandingskamers.

De kachel wordt gebruikt voor gebruik het hele jaar door. Een van de elementen – de zomerschuif – wordt niet altijd gebruikt, soms wordt de opening simpelweg dichtgemetseld. De hoofdschuif, die in de pijp is geplaatst, wordt kort gemaakt.

Om te voorkomen dat de handgreep van de schuif buiten het front uitsteekt, wordt deze in het metselwerk verzonken, dat wil zeggen dat er aan de randen een kleine uitsparing wordt gemaakt voor een gemakkelijke grip.

Verticale doorsneden van de constructie met afmetingen van rustbank en plaat. Met pijlen wordt de beweging van gassen in de constructie getoond – door de schoorsteen naar buiten en in het gebied van de kookplaat.

Het verwarmingsschild met een breedte van 1,02 m bevindt zich boven de plaat. Om aan deze afmetingen te voldoen, worden aan de randen van het kookgedeelte bakstenen uitsteeksels gemaakt. Het aantal gaskanalen van het schild kan worden vergroot tot 5 stuks, maar dan moeten ze boven de plaat worden gedraaid.

Men gebruikt een van de twee overkappingsvarianten (op het schema – rijen 5a en 6a). In het tweede geval wordt de hoek van de bovenste rij versterkt met een metalen hoekijzer.

De afmetingen van de rustbank doen er niet toe, ze kunnen willekeurig worden gekozen op basis van de ruimte en het gebruiksdoel. Een van de oplossingen is een rustbank op bakstenen pilaren. Openingen van 12 cm breed tussen de pilaren dienen om warmte naar buiten af te geven. Het voordeel van een dergelijke constructie is materiaalbesparing, het nadeel is een snellere afkoeling van het bovenste deel van de bedbank.

Om de warmteafgifte te verhogen, wordt een massieve fundering aangelegd. Op houten vloeren, onder de gaskanalen, wordt een bescherming tegen oververhitting geplaatst – een asbestplaat. Deze vermindert de warmteafgifte aan de fundering en voorkomt het risico van onbedoelde brand.

Als u de materialen voor de fundering en de schoorsteen buiten beschouwing laat, dan zijn nodig:

• rode baksteen – 655 st.
• chamotte vuurvaste baksteen – 15 st.
• metalen deurtje 140*140 mm – 7 st.
• metalen deurtje 250*210 mm – 1 st.
• plaat 710*410 mm – 1 st.
• doos voor oven 450*365*300 mm – 1 st.
• schuif 210*120 mm – 1 st.
• rooster 255*175 mm – 1 st.
• ijzeren plaat 750*500 mm – 1 st.

Het metselwerk van de oven wordt op traditionele wijze uitgevoerd met een zand-klei mortel. De laagindeling ziet er als volgt uit:

Als de oven met kolen wordt gestookt, is het niet noodzakelijk om vuurvaste chamottestenen te gebruiken voor het metselwerk van de gehele constructie. Meestal zijn ze nodig op de plaatsen van de vuurkist waar de kolen worden geplaatst. In dat geval wordt de vuurkist trechtervormig gemaakt en één laag lager geplaatst dan de deur.

Bij verwarming met steenkool wordt één steen dwars op de deur geplaatst, en bij houtverwarming wordt deze gewoon verwijderd, zodat de vlam dichter bij het kookfornuis is.

U kunt vooraf rekening houden met mogelijke reparatie en de vuurkist bekleden met op hun kant geplaatste stenen. De warmteafgifte kan worden verhoogd door de wanddikte van 12 cm tot 19 cm te vergroten.

Optie 2 – klassieke oven met ligbank

De afmetingen van de constructie variëren, maar voor een boerenhut werd meestal een oven gebouwd met afmetingen van 1,5*2 m. De vuurhaard werd relatief laag geplaatst – op een hoogte van 0,45 m boven de vloer, en de ligbank bevond zich bijna tegen het plafond – op een hoogte van 1,8 m.

De bodem werd voor het gemak van onderhoud (koken, brood bakken) op tafelhoogte aangelegd, dat wil zeggen ongeveer 0,7-0,8 m boven de vloer.

De oven is ontworpen voor het verwarmen van een ruimte van 30 m² en heeft de volgende verwarmingseigenschappen:

• warmteafgifte bij 1 stookbeurt – 2100 kcal/u;
• warmteafgifte bij 2 stookbeurten – 3000 kcal/u.

Als de ovenconstructie massief en omvangrijk was gepland, werd de fundering dienovereenkomstig gemaakt. Voor de aanleg gebruikte men grote stenen, steenscherven, bewerkte dennen- of eikenhouten balken.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het bouwen van de fundering is onafhankelijkheid. Het wordt altijd apart van de fundering van het huis gebouwd en alle elementen worden geïsoleerd met asbestpakkingen of metalen platen om brand te voorkomen.

De constructie van de oven met ligbank verschilt niet van een eenvoudige Russische oven en bestaat uit de volgende onderdelen: 1 – ondervuur; 2 – voorhaard; 3 – haard; 4 – gewelf; 5 – samovaropening; 6 – schuif; 7 – rookkanaal.

U kunt de bouw zelf uitvoeren of op maat laten maken door ervaren vakmensen. In het tweede geval kost de eenvoudigste constructie vanaf 1500 €. Exclusieve varianten met extra elementen of een verfijnde bekleding zullen duurder zijn.

Besparen door het metselwerk volledig zelf te doen, zal niet lukken – u zult toch specialisten moeten raadplegen en onder toezicht van een ervaren kachelbouwer moeten werken. Elke verwarmingsconstructie is altijd een object dat gevaar oplevert, dus het is beter om professionele ondersteuning in te schakelen en alles volgens de regels te doen.

De basis van de kachel is een stevige fundering, waarvoor het beter is om kwaliteitsmateriaal te gebruiken om verzakking en scheuren te voorkomen. Voor het aanleggen van de fundering wordt in een vooraf voorbereide sleuf een dubbele laag isolatiemateriaal geplaatst.

Traditioneel werd de fundering lager gelegd dan de vriesdiepte van de grond, en werd deze in geen geval verbonden met de fundering van het huis.

Voor de bouw heeft u nodig:

• rode baksteen – ongeveer 1.400-1.600 stuks, afhankelijk van de afmetingen van het ligbed;
• zand – minimaal 70 emmers;
• klei – minimaal 60 emmers;
• samovarspijp 130*130 mm;
• schuif 300*150 mm;
• klep 430*340 mm.

Er zijn ook extra elementen mogelijk, als u van plan bent de constructie te moderniseren.

Doorsnede van de kachel met aanduiding van de rijen: 1 – laag waterdichting boven de fundering; 2 – vuurkamer met bodem, waar fijn rivierzand met grind en glasscherven in wordt gestort.

Er bestaan vele metselwerkvolgorden voor een kachel met ligbed, hier is een van de eenvoudigste:

Rij 1 – de stenen worden in een doorlopende laag gelegd met behulp van mortel voor de fundering.

Rijen 2, 3 en 4 – worden als een put aangelegd, waarbij u niet mag vergeten om extra ruimte te voorzien voor kacheltoebehoren – het ondergedeelte van de kachel. Het metselverband wordt actief toegepast.

Rijen 5-6 – vanaf dit niveau wordt de boog opgebouwd. Voor het metselwerk wordt een bekisting gemaakt en afzonderlijk worden draagpunten voor de stenen voorbereid.

Rijen 7-8 – vormen de boog, die op rij 8 wordt gesloten, ook met behulp van de techniek van het metselverband.

Rijen 9-10 – worden in één steen gemetseld.

Rij 11 – is de laatste voor de 'koude kachel'. De put wordt opgevuld met een lichte helling.

Rij 12 – de bodem wordt gevormd met speciale baksteen – de haardbaksteen. De voegen worden niet afgedicht, maar opgevuld met zand, waarna het hele oppervlak wordt geschuurd.

Rijen 13-16 – het metselwerk van de vuurkamer – het grote stookgedeelte – wordt uitgevoerd. De wanden worden opgetrokken in ¾ steen, hoogte – 190 mm. Voor de sluitstenen worden de stenen onder een hoek van 45° afgehakt. Er wordt metselverband toegepast, zonder het materiaal te verbinden.

Rij 17 – de mond en de achterwand zijn klaar. Er wordt een frame opgetrokken voor de boog van de kookkamer. De draagpunten worden afgehakt en de stenen worden op hun kant geplaatst. Na de voorbereiding wordt de boog van de kookkamer opgetrokken.

Rij 18 – er wordt een muur gebouwd. De ruimte tussen de zij-elementen en de kookkamer wordt opgevuld met een mengsel van klei, zand en gebroken baksteen.

Rij 19 – halfrond, bedekt de opening boven het stookgedeelte.

20e rij – de wanden van de constructie worden geëgaliseerd, het gat boven de rookopening wordt verkleind. Het rookafvoerkanaal wordt vlak uitgelegd, zonder treden – daarvoor worden de hoeken bijgewerkt. Onder het kanaal voor de samowar wordt een afdekking aangebracht.

21e rij – hetzelfde als de 19e rij.

22e rij – het metselwerk boven de boog wordt afgerond. De latten voor de montage van de samowar worden bijgewerkt om een vrije beweging van gassen in de pijp te garanderen. Er wordt een roetkamer gemetseld.

23-32e rijen – de bouw van het rookafvoerkanaal. De schuif wordt gemonteerd, de schoorsteen wordt afgemaakt (2 stenen 260*260 mm).

Daarna wordt het kanaal gemetseld. Voor de montage van de afsluiter is een hoekprofiel 25*25 mm nodig met een dikte van 3 mm. Het kan worden vervangen door een strip of plaat. Om de schuif gemakkelijk te kunnen bedienen, worden er 1-2 handgrepen aan gelast.

Het wordt aanbevolen om de afsluiter te maken van een metalen plaat – dakstaal. De vorm ervan moet overeenkomen met de opening van de rookopening die naar de vuurhaard leidt.

Schema van de constructie van de afsluiter: 1 – metalen plaat; 2 – stalen gelaste handgreep; 3 – stalen 'pootjes' voor stabiliteit; 4 – montageframe van hoekprofiel 25*25 mm

Het frame wordt vooraf gemaakt en in het metselwerk van de monding gemonteerd, bevestigd met mortel of met ankers. Het fungeert als bekisting bij de bouw van de boog.

Optie 3 – fotogalerij van zelfbouw

Voor de verwarming van een groot huis is de beste optie een kachel met een kookplaat, een bank, een bakkamer en twee stookkamers.

Dankzij de compacte kubusvorm neemt de constructie minimaal plaats in en kan worden geplaatst in het midden van de woning, in een hoek of tegen een muur.

De luchtkanalen bevinden zich onder het verwarmingspaneel, dat de warmteafgifte versterkt en zich op de kachel met kookplaat bevindt. De dikte van de achterwand is 28 cm, waarvan 12,5 mm zandvulling is.

Als mortel wordt een mengsel van (lokale) klei gebruikt, die vooraf moet worden geweekt en gezeefd. Zand moet ook worden gezeefd om vuil en grote deeltjes te verwijderen. Het belangrijkste materiaal voor het metselwerk is rode baksteen, die eerst streng wordt geselecteerd en vervolgens in water wordt geweekt. Het proces is lang en vermoeiend, maar het resultaat is uitstekend.

Voor het snijden van baksteen kan een tegelzaagmachine of een speciale machine met natte steenzaag nodig zijn.

Om warmteverlies te verminderen is er een deflector op de pijp geïnstalleerd. Gipspleister voor de afwerking houdt geen warmte vast. De oven werd gedurende 10 dagen gedroogd.

Eerste stappen:

De volgordelijkheid van deze kachel is niet door de auteur verstrekt, maar er zijn foto's die de nuances van het metselwerk en de constructie van kachelelementen tonen. Wij bieden stapsgewijze foto's met aanbevelingen van de vakman.

U kunt experimenteren met verschillende segmenten van de kachel en deze naar wens aanpassen. Het belangrijkste is om de belangrijke details en de volgorde van het metselwerk niet te veranderen.

Elke fase van de werkzaamheden vergt een verschillende hoeveelheid tijd – sommige onderdelen worden snel gebouwd, andere vereisen dat de mortel droogt. Als het metselwerk niet lukt, kan men het beter meteen opnieuw doen dan later de hele oven af te breken.

Na het voltooien van het metselwerk van de Russische oven met ligbank blijft de laatste fase over: de buitenafwerking. De traditionele manier van bekleden is pleisteren met gipsmortel, die wordt geëgaliseerd en vervolgens gedroogd of versierd met schilderingen, tegels, enz.

Alle werkzaamheden om het uiterlijk van de oven te verfraaien zijn voltooid. U kunt nu de ruimte renoveren, die dankzij de verwarmingsconstructie warm is geworden.

Zoals u ziet, kunnen enige kennis van de basis van het ovenvak en technische vaardigheden leiden tot een prachtig resultaat: het zelf bouwen van een oven. Overigens is de constructie door één persoon opgebouwd.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Bouwvolgorde van de constructie met ligbank en voorzetkachel:

Overzicht van een oven gebouwd volgens traditionele technieken:

Overzicht van de oven van Koeznetsov met ligbank:

Het hebben van een ligbank bij een Russische kachel betekent niet dat de constructie ingewikkeld is, dus u kunt zelf bouwen aan een nuttig en zelfs modieus bouwwerk. Vergeet echter niet het onderwerp grondig te bestuderen, u te verdiepen in de nuances van het metselwerk en de steun in te roepen van een specialist - een ervaren kachelmeester.

Wilt u vertellen hoe u een Russische kachel heeft gebouwd in uw buitenhuis of op uw datsja? Bent u op de hoogte van technologische nuances die nuttig kunnen zijn voor bezoekers van de site? Schrijf dan alstublieft reacties in het onderstaande blok, stel vragen en publiceer foto's over het onderwerp van het artikel.