Mini Russische oven met eigen handen: specificatie en werktekeningen voor de bouw van een compacte oven

De voordelen van een Russische oven kunnen lang worden opgesomd: hij verwarmt, hij voedt en biedt een warme bedbank om te slapen. Maar in een klein huis is er niet altijd voldoende ruimte voor een omvangrijk bouwwerk. Meester-kachelbouwers hebben een verkleinde kopie bedacht – een zelfgebouwde mini-Russische oven doet qua functies niet onder voor een volwaardige constructie.

Voor degenen die zich in het kachelvak willen bekwamen, stellen wij voor een van de opties voor het bouwen van een mini-oven met bestekken en beschrijving van technieken te overwegen. Als u de hulp van een ervaren meester inroept, kunt u zelf een mooi, efficiënt en nuttig verwarmingstoestel bouwen dat tientallen jaren meegaat.

Kenmerkende eigenschappen van de Russische mini-oven

In principe verschilt een miniatuuroven niet van een gewone Russische oven – heeft een vergelijkbare constructie, dezelfde functies, dezelfde afwerking. Het belangrijkste kenmerk is de afmeting: hij neemt aanzienlijk minder vloeroppervlak in beslag doordat de kookplaat en de vuurhaard gecombineerd en naast elkaar geplaatst zijn.

Het vloeroppervlak dat de constructie inneemt, is gewoonlijk niet meer dan 1 m x 1,3 m, maar andere varianten, iets groter of kleiner, zijn mogelijk. De hoogte van de constructie is dezelfde als gebruikelijk: het bovenste deel gaat geleidelijk over in de schoorsteen en eindigt met een pijp die door het plafond gaat.

Zowel de grote bakkamer als de kookplaat worden actief gebruikt voor het bereiden van voedsel. De kleine stookruimte wordt vrij snel aangestoken, daarom wordt deze in de zomer gebruikt wanneer verwarming van het hele huis niet nodig is. Op de kookplaten kunnen gemakkelijk 2-3 pannen worden geplaatst, en als de grote oven ook is gestookt, kan er brood worden gebakken.

Voor een mini-oven is het gemakkelijker een plaats te kiezen: u kunt hem met succes installeren in een hoek, in het midden van de kamer, of inbouwen in een tussenwand of muur.

De plaat blijft ook lang heet, dus u kunt haar gebruiken om op te warmen of gewoon om het ontbijt of de lunch warm te houden.

Een kenmerk van de compacte oven is het behoud van twee stookruimtes, die met gelijke activiteit worden gebruikt. Maar ze bevinden zich vaak aan twee tegenovergestelde zijden – in dat geval is vrije toegang zowel van voren als van achteren nodig.

Na het stoken houden de wanden van de constructie lang warmte vast, en hoewel de minikachel in omvang onderdoet, is de warmteafgifte voldoende voor het verwarmen van een ruimte van 25-30 m².

U moet bedenken dat de minikopie qua risico niet verschilt van een grote Russische kachel. Daarom moet u bij de bouw ook de fundering en nabijgelegen oppervlakken die brandgevoelig zijn, isoleren. De muren, houten delen van de vloer en de randen van de opening in de vloer worden bekleed met metalen of asbestplaten.

Er kunnen problemen ontstaan voor wie een ligbed wil bouwen – natuurlijk biedt de miniversie geen volwaardige rustplaats, omdat het oppervlak te klein is. U kunt echter wel een nis voor het drogen inbouwen, evenals een kleine boiler installeren.

Technologie voor het zelf bouwen

In de praktijk bestaan er veel varianten van miniconstructies met verschillende namen. Vaak worden ze eenvoudig Russische kachels of 'zuinigheidskachels' genoemd. Als u van plan bent zelf een verwarmingsconstructie te bouwen, kunt u het beste kiezen voor een Russische minikachel – deze is gemakkelijker en sneller te bouwen.

De eerste twee fasen zijn universeel en geschikt voor het bouwen van elke Russische kachel. Vanaf de 3e fase presenteren we het ontwerp van A. Jemsjanova – een uitstekend voorbeeld van een compacte en multifunctionele minikachel.

Fase #1 – voorbereiding van gereedschap

Zelfs voor de eenvoudigste metseltechniek is speciaal gereedschap van een kachelbouwer nodig. Ondanks de schijnbare eenvoud van de hulpmiddelen heeft elk ervan een duidelijke functie. We noemen de belangrijkste gereedschappen die u beter van tevoren kunt klaarleggen.

Richtlat – een houten lat met rechte randen van 1-2 m lengte, waarmee de rechtlijnigheid van het metselwerk wordt gecontroleerd. Als u aan een van de zijkanten schaalverdelingen aanbrengt, kan de richtlat een liniaal (meter) vervangen.

Winkelhaak vervult zijn directe functie – dient voor het controleren van de hoeken van de kachel en de fundering.

Rolmaat of opvouwbare meter is handig voor het meten van afstanden tussen elementen van de kachel en afzonderlijke onderdelen.

Naast de genoemde gereedschappen kunnen nog nodig zijn:

• groutkwast voor het voegen;
• schietlood voor het controleren van de verticale lijn;
• rasp voor het bewerken van tegels;
• voegspijker voor het afwerken van de voegen van het metselwerk van de kachel.

Ook zijn er bakken voor mortel, een speciaal gereedschap of machine voor het snijden van baksteen, banken, steigers of pallets nodig.

Fase #2 – keuze van materialen

Materialen en metalen kachelelementen worden gekozen afhankelijk van het type en de constructie van de kachel. Het belangrijkste is om rekening te houden met de technische specificaties, anders zal de kachel na de eerste stookbeurt barsten.

Het is niet toegestaan om twee soorten stenen te verbinden: rode keramische en vuurvaste. Ze hebben verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten, waardoor ze bij verhitting snel zullen barsten.

Op plaatsen van directe verhitting worden geen metalen onderdelen gebruikt, die tijdens het stoken ook uitzetten en het metselwerk beschadigen.

Het verbod geldt voor alle brandbare materialen, alsook voor materialen die bij verhitting smelten, vervormen en schadelijke rook beginnen uit te stoten.

Het wordt aanbevolen om hoogwaardige materialen van natuurlijke en kunstmatige oorsprong te gebruiken. Tot de eerste groep behoren breuksteen en veldkei, tot de tweede – baksteen.

Het is beter om de baksteen te sorteren, te weken of te bakken – er zijn verschillende manieren om hem stevig te maken. De beste exemplaren worden gebruikt voor het metselwerk van vuurkamers en rookkanalen – dat wil zeggen de elementen die het meest worden verhit.

U kunt ook oude baksteen gebruiken die overblijft van gedemonteerde kachels. Voor het metselwerk wordt het gesorteerd, van mortel gereinigd en later gepleisterd.

Elk element moet rechte randen hebben, zonder afbrokkelingen en scheuren. De massa van 1 kubieke meter baksteen, waarin 480 stuks zitten, is ongeveer 1700 kg. Bij gebruik van mortel verandert het aantal stenen – afhankelijk van de laagdikte.

Voor de mini-kachel, waarvan het metselwerkplan hieronder staat, zijn twee soorten baksteen gebruikt: rode kachelsteen en chamottesteen. De tweede is nodig voor het metselwerk van de interne 'kern', die de maximale temperatuurbelasting draagt.

Mortels zijn er in verschillende soorten: met klei, cement, kalk, gips, enz.

De beste worden beschouwd als mengsels op basis van natuurlijke klei. Maar in ieder geval moeten in de mortel zowel bindmiddelen als toeslagstoffen zitten.

Kleimortels worden bereid volgens de formule 1:1, dat wil zeggen op één deel klei komt één deel zand. Andere verhoudingen zijn mogelijk: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

De mortel wordt gemengd met putwater, leidingwater of regenwater. Een van de belangrijkste eigenschappen is plasticiteit. Het mengsel moet voldoende dik zijn, maar gemakkelijk aan te brengen. Na het drogen mag het geen scheuren vormen.

Fase #3 – bestek van de mini-oven van Jemsjanova

De auteur van het schema en de steenlaagindeling van de minikachel is Aleksej Jemtsjanov. Zijn ontwerp lijkt op de Russische kachel van Ja. Porfirjev, maar onderscheidt zich door een efficiëntere en gelijkmatigere verwarming van de zijwanden.

Een paar jaar na de bouw vertoonde de kachel uitstekende resultaten:

• snelle en gelijkmatige verwarming;
• stabiele trek bij een pijp met een doorsnede van 20 cm en een hoogte van 5 m;
• geen barsten bij afwezigheid van bekleding van de tweede verbrandingskamer;
• na 2 uur na het aansteken is de temperatuur van de kachel 40-45°C, na 4 uur 55-80°C.

Als de kachel in een ruimte van ongeveer 100 m³ wordt geplaatst, warmt deze op tot een temperatuur van 30-35°C. De hoeveelheid dagelijks verbrand hout is 10-15 kg.

Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van breuksteen keramische baksteen M-100, sterk overgebakken. Dit is ook uiterlijk zichtbaar: op de baksteen zijn specifieke zwarte brandplekken te zien.

Dankzij de zwarte insluitsels ziet de kachel er aantrekkelijk uit en heeft geen extra bekleding nodig, hoewel deze indien gewenst kan worden bepleisterd en geverfd.

De interne constructie van de kachel bestaat uit twee verticaal gemetselde en symmetrisch geplaatste koepels, waarvan de hoogte gelijk is aan de hoogte van de gehele constructie.

In het metselwerk wordt bekleding toegepast: voor de verbrandingskamer wordt shamotte steen ShB-5 gebruikt, voor een van de koepels lesjpadka ShB-6.

Laten we dieper ingaan op de steenlaagindeling van de Russische minikachel.

Schema's van de rijen 1 tot en met 4 en 5 tot en met 8. Dankzij de gedetailleerde steenlaagindeling is het veel eenvoudiger om het metselwerk zelf te doen, zonder overbodige experimenten en mogelijke fouten.

Rij 1 – doorlopend metselwerk. De zijstenen aan de buitenrand zijn afgerond, wat er esthetisch en netjes uitziet.

Rij 2 – eveneens doorlopend metselwerk, met een totale oppervlakte iets kleiner dan de basis. Afmetingen: 6 stenen bij 6,5 stenen.

Rij 3 – begin van de bouw van de askamer. Plaatsing van drie reinigingsdeurtjes van 14x14 cm en één aslade deur van 25(28)x14 cm.

Rij 4 – voortzetting van de bouw van de kamers, vastzetten van de deurtjes.

Rij 5 – afdekking van de twee onderste kanalen om twee koepels aan tegenovergestelde zijden te vormen. Het kanaal bij de achterwand van de kachel is ongeveer 2 keer groter dan het kanaal in het midden – voor een betere verwarming van het achterste deel.

Hier wordt de eerste rij shamotte stenen gelegd – dit is de bodem van de vuurkamer. De achterste koepel wordt bekleed met lesjpadka.

Rij 6 – de afdekking van de onderste kanalen wordt voltooid, voor de rest is het een voortzetting van de vorige rij. De tweede rij shamotte stenen moet worden gelegd, waarbij een trechter met schuine zijden wordt gevormd – hier, op het rooster, zullen de kolen vallen om na te gloeien.

Montage van het rooster RD-6. Aan de randen moeten openingen van ongeveer 5 mm breed worden gelaten voor vrije uitzetting bij verhitting. Voortzetting van de bekleding van de koepel.

7e rij – metselwerk van de buitencontour, waar de deur van de stookkamer DT-3 of DT-4 wordt geplaatst en vastgezet in een roestvrijstalen kast. Het metselwerk van de zijwanden van de vuurkist begint met chamottesteen, op de kant geplaatst. De bekleding van de kap met leisteen gaat verder.

8e rij – metselwerk zoals in de 7e rij. De brede kap wordt versmald – hiervoor wordt de steen onder een hoek van 45° afgesneden en met de brede kant omhoog en de schuine kant omlaag gelegd.

Schema's van rijen 9 tot en met 12 en 13 tot en met 16. Er wordt een ondervuur met plaat gevormd, evenals de boog van de ovenmond. De belangrijkste aandacht gaat uit naar het waterpas maken van de bodem van de kookkamer.

9e rij – afdekking van de brede kap, die tevens dient als basis voor de boog van de Russische oven. Er wordt de 4e rij chamottemetselwerk uitgevoerd met verband van de vorige rij.

10e rij – afdekking van de stookdeur met een latei van halve stenen, waarbinnen een pen is gestoken. Het aanspannen van de stenen gebeurt met moeren via ringen.

11e rij – verband van de vorige rij, waterpas maken volgens de geplaatste latei, waarvan de hoogte ongeveer 14 cm is. Metselwerk van de 5e rij van de vuurkist met chamottesteen, waarbij een uitgang voor rookgassen wordt gevormd. Deze uitgang wordt gewoonlijk 'chajlo' genoemd en het bijzondere ervan is de hoogste thermische belasting.

Voor versterking worden 2 rijen stenen gelegd, die na verloop van tijd kunnen worden vervangen via een gietijzeren plaat.

12e rij – ziet eruit als een uitsteeksel, herhaalt de vorm van de eerste rij. De steen is aan twee zijden afgerond en ziet er esthetisch en aantrekkelijk uit. De binnenste latei van de vuurkist is een plaat SjB-94 of SjB-96. Deze wordt 'droog' geplaatst, zonder mortel, en er wordt basaltkarton van 2-3 mm dikte tussen gelegd.

We vergeten niet dat er tussen de twee metselwerken van de vuurkist – van rode en chamottesteen – een afstand van 5-8 mm is. Deze spleet is nodig voor de vrije uitzetting van chamotte tijdens sterke verhitting.

De bodem wordt ook van chamottesteen gelegd. De rand van de vuurkist wordt boven de tegels afgedekt, op de voegen wordt basaltkarton of kaolienwol gebruikt. Het chajlo krijgt een voltooide vorm, de doorsnede is ongeveer 30 cm².

Plaatsing van een gietijzeren plaat met 2 pitten van 71x41 cm en een beschermende metalen hoek van 5 cm op de rand van het metselwerk tegenover de plaat.

13e rij – metselwerk van de buitencontour en de 7e rij chamottesteen. Langs de randen van de gietijzeren plaat worden 2 helften van een gezaagde chamotteplaat (94 of 96) gelegd, alleen aan de randen met mortel verbonden. Aan de onderkant zijn er groeven van 5-7 mm voor de vrije beweging van de gietijzeren plaat.

14e rij – verband van de vorige rij, metselwerk van de kookkamer, bekleding van de kap.

15e rij – herhaling van de 13e rij. Voorbereiding van de basis voor de bouw van de ovenboog en het oprichten ervan. De boog moet strikt volgens de straal worden uitgevoerd.

Voor versterking van de wanden wordt om de 1-2 rijen een geperforeerde gegalvaniseerde metalen band gelegd. Hierdoor kunnen de zijdelen de spanning bij oververhitting weerstaan.

16e rij – herhaling van de 14e rij van de buitencontour. Het chamottemetselwerk wordt rond de boog opgetrokken.

Rijschema's van de 17e tot de 20e en van de 21e tot de 24e. Volledige vorming van de kookkamer (oven), egaliseren van de buitencontour, voortzetting van het metselwerk van verticale kappen.

17e rij – metselwerk van de mond van de Russische oven met chamottesteen, versmalling van het bovenste gedeelte. In plaats van traditioneel boogvormig ontwerp wordt een decoratief ontwerp gebruikt. Het wordt eenvoudig uitgevoerd en beschermt de mond tegen oververhitting. Om te voorkomen dat de stenen uit elkaar glijden, wordt geperforeerd band gebruikt.

18e rij – nog een 'gordel' – een uitsteeksel van afgeronde stenen langs de buitencontour. Op de verbindingen van rode en chamottesteen moet basaltkarton van 3 mm of kaolienwol worden gelegd om de dichtheid te waarborgen tussen de buitenste rode 'schil' en de binnenste chamotte 'kern'.

19e rij – plaatsing van de ingangsboog van stenen die op de rand zijn gezet. Binnenin is eenzelfde boog gemaakt van chamottesteen. Ter versteviging van de constructie is er een draadeind doorheen gestoken, aan beide zijden vastgezet met moeren. De binnenboog beschermt de buitenboog tegen oververhitting, aangezien de gietijzeren plaat tijdens het stoken tot 500°C verhit raakt.

20e-22e rij – voortzetting van het metselwerk van de vorige rij. Om warmte te bewaren wordt boven de boog een dikke laag kaolienwol van 50-60 cm gelegd, en afgedekt met een plaat van vuurvast beton of gewoon gewapend beton.

Vanaf de 22e rij kan alleen rode steen worden gebruikt.

23e rij – versmalling van de rookkamer aan 3 zijden onder een hoek van 22 of 45 graden. Als gevolg moeten de afmetingen van de rookkamer worden verkleind tot een doorsnede van 25x25 cm. Voortzetting van de bekleding van het zijkanal.

24e rij – overdekking van de vuurvaste plaat boven de boog van de oven en voortzetting van de versmalling van de rookkamer.

Rijschema's van de 25e tot de 29e en van de 30e tot de 35e. Afsluiting van de werkzaamheden voor het vormen van kanalen en kappen, bouw van het bovenste deel van de oven, dat overgaat in de schoorsteen voor het afvoeren van rookgassen.

25e rij – versmalling van de rookkamer. Metselwerk van de binnencontour rond een horizontaal oppervlak (mini-ligbank of droger) 'droog' om uitzetting te waarborgen en te beschermen tegen microscheuren. Later kan het worden bekleed met keramische tegels. Afwerking van de zijkanalen.

26e rij – overdekking van beide kappen aan de voorzijde. De rookkamer is versmald tot de uiteindelijke afmeting van 25x25 cm. Plaatsing van 3 schuiven: voor de Russische oven, de zomerstand en de winterstand.

27e rij – overdekking van de schuiven en kappen.

28e rij – nog een 'gordel' van afgeronde steen. Drie rookafvoerkanalen komen samen in één kamer.

29e rij – metselwerk van de hoofdrookkamer met een breedte van 25 cm.

30e rij – plaatsing van een reinigingsdeurtje voor het schoonmaken van de rookkamer.

31e rij – vernauwing van de rookkamer, voorbereiding op het afdekken.

32e rij – afdekken van de reinigingsdeur, volledige omsluiting van de gehele rookkamer. Er blijft een opening van 25x25 cm over.

33e rij – langs de contour van het voorste gedeelte – een 'gordel' van afgeronde baksteen, herhaalde omsluiting van de rookkamer, begin van het metselwerk van de schoorsteen.

34e-35e rij en verder – metselwerk van de schoorsteen met een hoogte van ongeveer 1 m.

Na het passeren van de vloer wordt er een sandwich-schoorsteen met een doorsnede van 20 cm geïnstalleerd. De diameter is klein, dus het kan niet meer dan 1 ton gewicht dragen. Dit moet in aanmerking worden genomen bij het kiezen van de schoorsteen – bij een bakstenen schoorsteen is een hoogte van meer dan 2 m niet wenselijk.

Het is beter om de zware schoorsteen opzij te schuiven. Als het de bedoeling is om deze in het midden te plaatsen, dan mag deze niet hoger dan 1,5 m worden opgetild. Idealiter moet er direct in de schoorsteen, onder het plafond, nog een schuif worden geïnstalleerd. Hiervan wordt echter vaak afgezien vanwege de hoogte – het is inderdaad lastig om bij de schoorsteen te komen.

Nuances van de bouwtechniek

De bouw van de kachel is onderworpen aan bepaalde regels, die men niet mag overtreden. Simpel gezegd, men moet de metselvolgorde strikt volgen, zonder ook maar een halve baksteen af te wijken. Laten we enkele nuances van de constructie en het metselwerk bekijken.

De kwaliteit van het metselwerk kan worden beoordeeld aan de hand van de eerste stookbeurten, die worden uitgevoerd om de kachel te drogen. Een goede trek, de juiste richting van de rookgasstroom, het moeiteloos openen van de deuren en schuiven, voldoende opwarming van de wanden en de mini-bank duiden op een correcte uitvoering van de handelingen en naleving van de technische normen.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Compacte kachel met één vuurhaard:

Overzicht van «Ekonomka»:

Een van de voordelen van een minikachel is de afwezigheid van ingewikkelde interne kanalen, waardoor hij zeer snel kan worden opgebouwd. De constructie is eenvoudig en duidelijk, dus een betere optie voor een eerste ervaring met het bouwen van een Russische kachel is er gewoon niet.

Schrijft u alstublieft uw opmerkingen in het onderstaande blok, plaatst u foto's over het onderwerp van het artikel, stelt u uw vragen. Vertelt u hoe u een Russische kachel heeft gebouwd in uw datsja of buitenhuis. Deelt u nuttige informatie die van pas komt voor de bezoekers van de site.