Hoe kunt u de problematische ventilatie in de garagekelder verhelpen?
Hallo! Ik heb een vraag over de reorganisatie van de ventilatie van de garagekelder. De afmetingen van de kelder zijn 6x4x2 meter rondom de gehele garage, d.w.z. de kelder bevindt zich precies onder de garage. Het is als volgt: De toevoer- en afvoeropeningen bevinden zich aan dezelfde korte muur. De afvoer gaat via een bocht door de FBS naar buiten, lengte ongeveer 3 meter, met een gefabriceerde en geïnstalleerde deflector van Chanzjenkov (TsAGI) in de bovenhoek van de kelder.
De toevoer gaat ook via een bocht door de FBS en is met een ventilatiekanaal in de andere hoek tot op de vloer neergelaten, ongeveer 25-30 cm van de vloer van de kelder. Dit schema is niet correct, omdat er een 'brug' ontstaat en een stilstaand gebied bij de verre hoeken van de kelder. Indien u het toevoer- of afvoerkanaal verplaatst en verlengt, kunt u een diagonaal schema krijgen, maar wat heeft de voorkeur om te verplaatsen: de toevoer of de afvoer?
Als u een gecombineerde ventilatie overweegt, de afvoer verlengen en een axiale ventilator installeren. De deflector werkt echter uitstekend, getest met rook en een strook papier, maar op het verlengde afvoerkanaal, dat 6 meter is, zal de ventilatie zonder geforceerde werking niet functioneren vanwege de lokale weerstand van het kanaal.
Als u de toevoer volgens hetzelfde schema verlengt, maar de afvoer laat zoals deze is (natuurlijk), dan zal er bijna geen toevoer zijn, opnieuw vanwege de lokale weerstand van het ventilatiekanaal, of u moet op de toevoer een ventilator installeren. De diameters van de inlaat en uitlaat zijn 125 mm. Het is niet mogelijk om ze te wijzigen, noch om de afvoer of toevoer op constructieve wijze te verplaatsen.
Natuurlijke ventilatie met zulke diameters en opstelling werkt volgens berekeningen niet, maar in de praktijk is die er wel, waarschijnlijk dankzij de deflector, maar er blijven stilstaande zones in de verre hoeken.
Bij het verlengen van de toevoer volgens een natuurlijk ventilatieschema, moet het ventilatiekanaal dan duidelijk schuin naar beneden worden gemaakt? Hoewel het sowieso zeer slecht zal werken vanwege de verliezen door de weerstand van het kanaal zelf. Hoe te handelen?
Hoeveel kost het aansluiten van gas op een particulier huis: prijs van het organiseren van gaslevering 
Beste wasmachines met droger: ranglijst van modellen en tips voor kopers 
Wat is de kleurtemperatuur van licht en nuances bij het kiezen van de temperatuur van lampen voor uw behoeften 
Vervangen van een gasboiler in een appartement: documentatie voor de vervanging + belangrijkste normen en vereisten
Goedendag, Alexander.
De toevoer hangt af van de maximale capaciteit van het kanaal en de trekkracht van de afvoer. In uw geval heeft het de voorkeur om de toevoer te verplaatsen, omdat de afvoer werkt en al enige luchtbeweging creëert. Ik zou aanraden hem niet onnodig aan te raken. De capaciteit van de toevoer met een buisdiameter van 125 mm is ruim voldoende voor een ruimte met een inhoud van 48 m3.
Om te begrijpen hoe het ventilatiesysteem als geheel zal werken, moet u de luchtsnelheid van het afvoerkanaal meten. U kunt empirisch te werk gaan, omdat het probleem hoe dan ook moet worden opgelost. Verplaatst u de toevoer en kijkt u welke trekkracht de afvoer heeft.
Als het krantenpapier merkbaar wordt aangezogen, circuleert de lucht. Als het licht aan de opening kleeft, installeert u dan een afzuigventilator op de afvoer, waardoor u de toevoer van frisse lucht en de luchtuitwisseling in het geheel versterkt.
Ik raad aan om direct een ventilator met een vochtigheidssensor te kopen. Door hem op een bepaalde waarde in te stellen, zal hij zelfstandig in- en uitschakelen zonder uw tussenkomst.
Ik raad u aan om ook de artikelen te raadplegen:
1. Ventilatie van de kelderverdieping – hier vindt u algemene informatie.
2. Kunststof luchtkanalen – varianten met aanbevelingen voor de keuze. Dit is nuttig in de fase van het verplaatsen van de toevoer.
3. In plaats van een ventilator met een vochtigheidssensor worden vaak kanaalventilatoren geïnstalleerd, een dergelijke oplossing past ook bij u. De werkparameters en soorten worden in detail beschreven in dit artikel.
Goedendag Aleksej! Dank u voor het antwoord! Eigenlijk, terwijl ik op het antwoord wachtte, heb ik niet stilgezeten en door mijn eigen speculatieve conclusies, intuïtie en technische opleiding heb ik de toevoer verlengd met een ventilatiekanaal 🙂
Natuurlijk moest ik voor de toevoer een kanaalventilator (axiaal) plaatsen, net zoals bij de experimenten ook voor de afvoer. Voor de toevoer een iets lagere capaciteit. De deflector werkt als er wind is, en als die er niet is, staat de afzuiging ook zonder ventilator, maar dan krijgt u eigenlijk een bijna volledig gemechaniseerde ventilatie 🙂 Kortom, ik overweeg de opties, er zijn er niet zo veel 🙂
Wat het apparaat betreft, ik heb er al over nagedacht om in ieder geval het verschil tussen toevoer en afvoer in cijfers te beoordelen; de kwestie is nog in besluitvorming.
Wat de vochtigheidssensor betreft. In wezen moet men de luchtvochtigheid “buiten” en binnen vergelijken, de absolute vochtigheid daar en daar berekenen en dan pas beslissen of men met die lucht ventileert of niet. De elektronica kan dat doen, anders kan men “meer” vocht binnenbrengen dan er is, en de keldermuren zijn nog niet geïsoleerd, d.w.z. koud en het dauwpunt is nog steeds van belang…
1. Hier is alles duidelijk, maar met bouwkundige middelen kan ik niets meer veranderen, of het zou erg kostbaar zijn.
2. Ik gebruik plastic Ø125 mm “VENTS”, ventilatoren ook van deze fabrikant VKO
Ik begrijp dat ik de toevoer permanent gemechaniseerd moet hebben, daarom kan het toevoerkanaal “recht” worden gemonteerd. In de winter de toevoerventilator af en toe inschakelen, bovendien heb ik een elektrische klep op de toevoer. Met de afzuiging (afvoer) zal ik moeten nadenken.