Installatie van sanitair doe-het-zelf: klassieke leidingschema's en montage-instructies

Wilt u uw appartement grondig renoveren en vernieuwen? Dan is het goed om te weten dat een van de belangrijkste fasen van een grote woningrenovatie het vervangen van oude sanitair en leidingen door nieuwe is. Bovendien is dit de grootste kostenpost in het budget dat voor deze werkzaamheden is uitgetrokken.

De reeds aanzienlijke kosten verminderen – dat is een normale wens van elke zuinige huisbewoner. Bent u het eens? Ze verlagen is heel realistisch: zelf sanitair installeren helpt daarbij. Wij vertellen u hoe u de leidingaanleg doet, hoe u sanitair verplaatst en aansluit, en welke gereedschappen en materialen u nodig heeft.

U leert hoe u zelf de leidingen in de badkamer vervangt en sanitair aansluit. Om het reparatievraagstuk makkelijker te begrijpen, bevat het artikel thematische fotogidsen en video-instructies.

Projectontwikkeling en opstellen van een tekening

Standaardprojecten van flatgebouwen bevallen lang niet iedereen, en de appartementseigenaren proberen het sanitair aan te passen aan hun eigen voorkeuren. Dit geheel van werkzaamheden is erg lastig en tijdrovend, maar als u de theoretische kant van de kwestie goed bestudeert en de instructies nauwkeurig opvolgt, kunt u het grootste deel van het werk (zo niet alles) zelf doen.

Het maken van een gedetailleerd schema voor leidingaanleg is een belangrijk onderdeel van de renovatie van elke, zelfs de kleinste badkamer. Met een voltooid project kan zelfs een niet-specialist alle voor- en nadelen van de nieuwe opstelling van sanitair beoordelen.

Een vereenvoudigde ontwerpvariant helpt om de meest geschikte manier van leidingaanleg te bepalen en een lijst van benodigde materialen in de juiste hoeveelheid op te stellen, en ook gereedschappen te kiezen.

Het schema van de leidingaanleg kan met de hand worden getekend of met behulp van een van de computerprogramma's. Het wordt duidelijk en overzichtelijk.

Op basis van deze aantekeningen kan men de geschatte kosten van materialen berekenen, een soort begroting opstellen en alles wat nodig is in één of twee keer aanschaffen.

Het handigst en eenvoudigst is om het schema in verschillende stappen op te stellen. Begin met het tekenen van een plattegrond van de badkamer met aanduiding van de deuropening.

U hoeft de afmetingen van de kamer niet met passen of op het oog te meten, met een globale aanduiding van de locatie van de sanitaire voorzieningen. Daar is een rolmaat voor. Hoe nauwkeurig de metingen zijn uitgevoerd, bepaalt uw comfort bij het gebruik van de sanitaire ruimte.

Vervolgens geven we in de tekeningen de locatie van alle sanitaire voorzieningen aan, rekening houdend met de schaal. Het is erg belangrijk om de sanitair correct te plaatsen; u moet niet haasten en alles goed doordenken. Alle voorzieningen moeten zo worden geplaatst dat er voldoende ruimte naast elk van hen overblijft.

Voor het gemak kunt u uit karton symbolische afbeeldingen van de voorzieningen knippen en deze over de tekeningen bewegen om de beste locatie te kiezen.

De gedetailleerde uitwerking van het project voor de leidingen en de daaropvolgende realisatie is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

Wat is beter: een serieschakeling of een collectorenschema?

Tegenwoordig worden twee algemeen aanvaarde leidingschema's gebruikt – serieschakeling en verdeelsysteem.

Het serieschakelingssysteem (of zoals loodgieters het ook wel noemen – T-stuk systeem) wordt als klassiek beschouwd. Het wordt gebruikt in alle standaard appartementsgebouwen en vrijstaande huizen met kleine badkamers.

Het systeem is heel eenvoudig: vanaf de centrale stijgleidingen, waarlangs warm en koud water naar het appartement wordt gevoerd, wordt één hoofdleiding aangelegd waarvan elk sanitair toestel in het appartement wordt voorzien.

Voor elk toestel wordt een T-stuk in de leiding gesneden. Hierdoor blijft de totale leidinglengte in huis of appartement relatief klein, waardoor deze aansluitwijze als de goedkoopste wordt beschouwd.

De hoeveelheid werk voor het zelf installeren van sanitair in de badkamer is ook niet erg groot. De voordelen van de seriële aansluiting eindigen hier echter. Het grootste nadeel van dit type aansluiting is dat alle toestellen van één leiding worden voorzien, en wanneer één toestel werkt, daalt de druk in alle andere.

Dat wil zeggen, wanneer de wasmachine water inlaat, zal de druk in de keukenkraan erg zwak zijn, en omgekeerd.

Een ander nadeel zit in de manier van uitschakelen. Als één sanitair toestel kapot gaat, moet u de watertoevoer in het appartement volledig afsluiten om het te repareren. Het collectorsysteem wordt gebruikt in huizen waar een grote belasting op het waterleidingsysteem is. In dit geval worden alle sanitaire punten op de collector aangesloten.

De collector is een verdeelstuk met een grote diameter, met een bepaald aantal uitgangen. Op elke uitgang wordt een aparte kraan geïnstalleerd.

Meestal wordt de collector verborgen in een speciale kast of afgesloten nis – om esthetische redenen. Elk sanitair toestel wordt afzonderlijk op de collector aangesloten via een persoonlijke aftakking. Bij deze aansluitwijze is een groot aantal leidingen nodig en de installatiewerkzaamheden zullen veel tijd in beslag nemen.

Hoewel u wat moeite zult hebben met het aansluiten van een dergelijk systeem, is het voordeel duidelijk: de druk in alle sanitaire voorzieningen blijft stabiel, ongeacht de gebruiksmodus van de waterleiding.

Bovendien kan elk toestel indien nodig worden uitgeschakeld of gedemonteerd. Daarbij hoeft het water niet volledig te worden afgesloten – het volstaat om de kraan op de betreffende aftakking dicht te draaien.

Inrichting van de leidingaanleg in de badkamer

De leidingverdeling in de badkamer zelf verschilt niet in grote schaal, dus u kunt zonder professionele berekeningen voor het bepalen van de leidingdiameters. De stijgleidingen voor watertoevoer zijn meestal gemaakt van een inch-leiding of een leiding met een diameter van een inch en een kwart. De verdeling wordt meestal gedaan met leidingen met een diameter van een halve inch.

Wat betreft de afvoerstijgleiding, hiervoor moet u een buis DN 100 nemen, voor de verdeling DN 50. Houd er rekening mee dat de afvoerleiding, die in horizontale positie ligt, met een kleine helling naar de stijgleiding moet worden gelegd – dat is van 5 mm tot 3 cm per meter lengte, afhankelijk van de diameter.

Stap #1. Kiezen van de methode voor het installeren van de leiding

De snelste en eenvoudigste manier om te leggen is open. Hierbij blijven alle leidingen zichtbaar. Maar het is niet geschikt voor mensen die serieus met het interieur van de badkamer bezig zijn. In dat geval moet u de leidingen verborgen leggen. Deze methode omvat het leggen van de leiding in een speciaal gemaakt kanaal (sleuf) dat in de muur wordt gemaakt.

Open montagemethode: alle leidingen zijn zichtbaar, wat erg handig is bij reparatie of aansluiting van extra sanitair.

Wat betreft de rioolbuis, die wordt in een speciaal kanaal gelegd, dat later wordt afgesloten en aan de bovenzijde wordt bekleed met keramische tegels. Uiteraard worden bij de verborgen legmethode de eisen aan de kwaliteit van de leidingen en hun verbindingen aanzienlijk verhoogd.

Verborgen leggen van leidingen gebeurt in vooraf gemaakte sleuven in de muur. De leidingen worden volledig verborgen onder de afwerking. Voor de montage is alleen polypropyleen (PP) geschikt.

Hieronder vertellen wij welke leidingen u wel en niet in de muren kunt gebruiken. Als u van plan bent de leidingen verborgen te leggen, plaats de apparaten dan zo dat u geen dragende muren hoeft te sleuven, want dit is verboden volgens de bouwnormen en -voorschriften.

Stap #2. Demontage van oude leidingen

Met moderne gereedschappen is het demonteren van oude leidingen niet moeilijk. Als ze in de muren verborgen zitten, moeten ze met een boorhamer worden geopend. Vervolgens snijden we de leidingen door met een haakse slijper.

Bij het demonteren van oude waterleidingen vóór vervanging, moet u denken aan veiligheid. Bijvoorbeeld, de doorslijpschijf van de haakse slijper kan barsten door een onzorgvuldige beweging en met hoge snelheid de onvoorzichtige vakman recht in het gezicht raken.

Daarom moet u bij het werken met dergelijk elektrisch gereedschap een speciale veiligheidsbril of een transparant vizier van plexiglas gebruiken, en ter bescherming tegen stof – tenminste een eenvoudig, goedkoop ademmasker.

Bij het doorsnijden van oude leidingen met een haakse slijper, moet u beslist een vizier of bril gebruiken, evenals handschoenen, om uw handen te beschermen tegen brandwonden en verwondingen.

Over het algemeen verloopt de demontage van de oude leidinginstallatie als volgt:

• De watertoevoer wordt volledig afgesloten.
• De hoofdkranen worden afgesneden of losgedraaid, als ze vervangen moeten worden.
• Er worden nieuwe kranen geïnstalleerd op de aftakkingen van de stijgleidingen (gebruik hiervoor het beste kogelkranen).
• De watertoevoer wordt hervat.
• Als dat mogelijk is, wordt het water afgetapt.
• Alle sanitaire voorzieningen worden losgekoppeld van de watertoevoer en riolering.
• De leidingen worden losgeschroefd of afgesneden.

Als oude leidingen met pluggen zijn bevestigd, is het voldoende om de koppen van de pluggen af te snijden zodat ze niet hinderen bij de afwerking. Voordat u oude onderdelen afsnijdt, moet u over de nieuwe, pas geïnstalleerde kranen stevige plastic zakken doen. De zakken worden strak omwikkeld met koord of tape.

Dit is nodig om de nieuwe afsluiters te beschermen tegen stof en vuil, die in overvloed zullen ontstaan bij het frezen van muren en het demonteren van oude apparatuur.

Stap #3. Kiezen van leidingen

Metalen buis die tot voor kort overal werd gebruikt, wordt tegenwoordig uiterst zelden toegepast. Dit wordt verklaard door de nadelen van het materiaal: moeilijke montage (noodzaak om een professionele lasser in te schakelen), gevoeligheid voor corrosie, afzetting van zouten en kalk aan de binnenzijde van de buizen en als gevolg een verminderde doorlaatcapaciteit.

Hieraan moet ook de aanzienlijk hoge kostprijs van metalen buizen worden toegevoegd.

Metalen buis – klassieker in sanitair. Wordt steeds minder gebruikt vanwege de moeilijke montage, hoge kosten en het grotere gewicht dan kunststof alternatieven.

Tegenwoordig worden voor het aanleggen van waterleidingen en het zelf installeren van sanitair in de badkamer voornamelijk polymeer (kunststof) buizen gebruikt. Ze hebben alle nadelen niet die inherent zijn aan metalen producten, en doen alleen onder in sterkte en smelttemperatuur, wat in dit geval geen belangrijke rol speelt.

Laten we de buizen opsommen, te beginnen met de goedkoopste.

Polypropyleen (PP). Zeer licht, corrosiebestendig materiaal. Het buisoppervlak is glad, waardoor een lage hydraulische weerstand wordt bereikt.

Polypropyleen buizen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

• PN 10 en PN 16 – zijn bedoeld voor uitsluitend koud water en geschikt voor een druk van respectievelijk 10 en 16 atmosfeer.
• PN 20, PN 25 – worden gebruikt voor het installeren van verwarmingssystemen, zijn bedoeld voor warmwatervoorziening, geschikt voor een druk van 20 en 25 atmosfeer.

Deze merken hebben een speciale versteviging van aluminium of glasvezel om uitzetting onder invloed van temperatuur te voorkomen. Het belangrijkste kenmerk van een polypropyleen buis is de dikke wand, en dus de grotere verbindingsfittingen. Desalniettemin kosten alle onderdelen vrij weinig en zijn ze zeer eenvoudig en snel te monteren.

Polypropyleen buizen en bijbehorende fittingen – een van de goedkoopste en betrouwbaarste sanitaire producten. Ze zijn ideaal voor verborgen montage in muren.

Polyethyleenbuis. Deze heeft verschillende varianten:

1. PND (vervaardigd uit polyethyleen met lage druk);
2. PEX-A, PEX-B, PEX-C – vernet polyethyleen (alle genoemde typen worden op verschillende manieren vervaardigd);
3. PE-RT – polyethyleen met een moleculaire verdichting.

Meestal wordt de polyethyleenbuis gebruikt voor buitenleidingen.

Polyethyleenbuis – stevig, elastisch en duurzaam. De fittingen voor polyethyleen zijn vrij duur. Wordt voornamelijk gebruikt voor aanleg in de grond.

Metaal-plastic buis. De wanden van deze buis bestaan uit verschillende materialen, zoals de naam al aangeeft – uit meerdere lagen polyethyleen en een aluminium tussenlaag. Metaal-plastic buis en de bijbehorende fittingen zijn duurder dan polypropyleen en polyethyleen. Ze worden echter als sterker beschouwd en zijn bovendien van bescheiden afmetingen. De buis zelf buigt zeer goed en behoudt zijn vorm.

Metaal-plastic buis is duurzaam, buigt goed en behoudt zijn vorm, en is makkelijk te snijden. Fittingen en afsluiters zijn klein van formaat, netjes, maar duurder dan PP en PND.

Iets hierboven noemden we een verborgen leidinginstallatie. Voor deze methode zijn alleen polypropyleenbuizen geschikt, omdat ze bij het zelf monteren van sanitair tot een monolithische constructie worden gelast, en de kans op lekkage is hier vrijwel uitgesloten.

Stap #4. Installatie van polypropyleen leidingaanleg

Het belangrijkste voordeel van PP-buizen is hun sterke verbinding. Hiervoor wordt een speciaal lasapparaat gebruikt dat de uiteinden van de buizen bijna tot smelttemperatuur verhit. Na het verhitten worden de delen stevig tegen elkaar gedrukt, waarna ze onlosmakelijk met elkaar worden verbonden – er ontstaat een monolithische constructie.

Om een aansluiting of overgang naar een metalen buis te maken, gebruikt men een speciale fitting met metalen schroefdraad aan de binnenkant. Het lasapparaat voor het verhitten van buizen is een vrij eenvoudig en goedkoop apparaat dat u in elke gespecialiseerde winkel kunt kopen. Meestal worden er bij het lasapparaat hulpstukken voor buizen van verschillende diameters verkocht.

Het lasapparaat voor PP-buizen (ook wel 'strijkijzer' genoemd) is uitstekend geschikt voor het aanleggen van een watertoevoersysteem en het installeren van leidingen van polypropyleen.

De populaire naam “strijkijzers” voor de apparatuur voor het lassen van PP-buizen is ontstaan door de uiterlijke gelijkenis met het traditionele huishoudelijke strijkijzer. Voor het bewerken van polypropyleen buizen zijn speciale scharen nodig, anders zal de snede ongelijk en slordig zijn.

PP-buizen worden heel eenvoudig gemonteerd: de uiteinden van de delen worden verhit en tegen elkaar gedrukt. Zo'n verbinding vormt een geheel en is daarna niet meer te verbreken.

Als een polypropyleen buis wapening van aluminiumfolie heeft, moet de snede worden gereinigd met een speciaal gereedschap – een schraper. Koopt u bij het ontbreken daarvan een buis met wapening van glasvezel. De snede van zo'n buis hoeft niet gereinigd te worden. Op dezelfde manier kunt u handelen als u een buis van een onbekende fabrikant koopt.

Het feit is dat wapening met glasvezel niet duur is, waardoor de kans op het kopen van een defect product veel kleiner is.

Bij het aanleggen van verborgen leidingen moet u een speciale isolatie van geschuimd polyethyleen over de polypropyleen buis aanbrengen. Zo zorgt u voor vrije ruimte, die nodig is voor de uitzetting van polypropyleen onder invloed van temperatuur.

De volgende fotogalerij maakt u vertrouwd met de werkvolgorde voor het monteren en installeren van de waterleiding:

Bij de montage van een leiding van polypropyleen buizen zijn er bepaalde aandachtspunten waar u goed op moet letten:

Hoe sluit u een gewone wastafel correct aan?

Eerst moet u de hoogte van de installatie van de wastafel berekenen. In de meeste gevallen is deze niet meer dan 80 cm. Als er echter kleine kinderen in huis zijn, kunt u de wastafel iets lager plaatsen. Nadat de hoogte is bepaald, zet u een markering op de muur.

Hierop inspelend, tekent u een horizontale lijn op het muuroppervlak. Daarna moet u de breedte van de achterwand van de wastafel meten en deze afstand vanaf de markering naar beneden uitzetten.

Gedetailleerd schema voor het installeren van een wastafel in de badkamer met alle afmetingen. Meestal worden instructies en tekeningen bij het nieuwe sanitair geleverd.

Voordat u de beugels aan de muur bevestigt, moet u de afstand tussen hen nauwkeurig berekenen. Dit is eenvoudig te doen: draai de wastafel om, leg de beugels erop zodat ze in de speciale groeven vallen. Vervolgens meet u de afstand tussen de beugels en brengt u deze over op de muur.

Nu kunt u gaten boren, pluggen slaan en bouten vastdraaien. Vervolgens moet u de mengkraan op de wastafel installeren, deze vastzetten met bouten en ringen, de positie van de wastafel controleren met een waterpas en deze vastzetten met moeren.

Plaats een rubberen afdichting op de afvoeropening en monteer de afvoer, sluit deze aan op de sifon. Gebruik een overgangsstuk om de afvoerbuis van de sifon op het riool aan te sluiten. Gebruik flexibele slanguiteinden om de warme en koude watertoevoer op de mengkraan aan te sluiten.

Hoe installeert u een wastafel op een voetstuk?

In dit geval is het erg belangrijk om de markeringen correct aan te brengen. Plaats het voetstuk en zet de wastafel erop, zodat de afvoer precies in het midden van de ondersteuning zit. Controleer de positie met een waterpas.

Het proces van het installeren van een wastafel met voetstuk verschilt niet veel van het monteren van een gewone wastafel: we monteren extra een element dat de leidingen onder de wastafel verbergt.

Daarna markeert u voorzichtig de bevestigingspunten voor de kom op de aangrenzende muur. De hele constructie kan tijdelijk worden gedemonteerd om gaten in de muur te maken. Daarna slaat u de pluggen in, draait u de schroeven en plaatst u de tussenringen.

Nu rest alleen nog het vastschroeven van de wastafelkom aan de muur. Het belangrijkste hierbij is – overdrijf het niet, want keramiek kan barsten als u de moeren te strak aandraait. In het voetstuk moet u een sifon installeren en deze aansluiten op de wastafel, en de afvoerleiding – op het riool.

Om het installatieproces van een wastafel met voetstuk visueel weer te geven, raden wij u aan de volgende fotoserie te bekijken:

Aanbevelingen voor de montage van een toilet

De populairste toiletmodellen zijn staande modellen. Als de vloer in de badkamer is betegeld met keramische tegels, moet u iets zachts onder het toilet leggen – bijvoorbeeld een stuk linoleum of rubber. Om het toilet op het riool aan te sluiten, moet u een speciale manchet gebruiken. Het ene uiteinde wordt aangesloten op de afvoer van het toilet en het andere op de rioolbuis.

Het toilet wordt aan de vloer bevestigd met speciale pennen die in pluggen worden gestoken, die in voorgeboorde gaten zijn bevestigd.

Een toilet wordt meestal reeds gemonteerd verkocht. U hoeft het alleen nog maar aan de vloer te bevestigen en aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

In sommige gevallen wordt het toilet met epoxylijm aan de vloer bevestigd. In dat geval kan het toilet gedurende ongeveer 12 uur niet worden gebruikt, totdat de lijm volledig is uitgehard.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

U kunt kennis maken met tips over het aanleggen en zelf installeren van sanitaire voorzieningen in de volgende video's.

Video #1. Hoe maakt u een leidingaanleg van PP-buizen:

Video #2. Nuttige tips over het lassen van PP-buizen en het installeren van sanitair:

In deze publicatie hebben we alleen algemene informatie gegeven over het vervangen van sanitair en het aanleggen van leidingen – dit onderwerp is te omvangrijk om in één artikel volledig te behandelen. Wij hopen echter dat dit materiaal u zal helpen bij het plannen en uitvoeren van de renovatie van de badkamer, het kiezen van materialen en het vervangen van sanitaire voorzieningen.

Laat alstublieft uw opmerkingen achter in het onderstaande blok. Wij zijn geïnteresseerd in uw verhalen over persoonlijke ervaring bij het zelf installeren van sanitaire voorzieningen. Wij verwachten berichten met nuttige feiten en vragen over interessante punten.